Введение 

В данном материале я постарался свести воедино всю информацию о себе, которая 
могла бы быть интересна другим людям; и тот опыт, который я приобрел за 
последние годы. Начат этот материал в конце февраля – начале марта 2007 года. 
Закончен – в конце марта 2007 года. 

Меня зовут Сергиенко Виктор, сейчас мне 31 год. 

Итак, вначале краткая хронологическая последовательность. Родился я в 1975 году 
в Киеве. В 1997 году я закончил Киевский политехнический институт, химико-технологический 
факультет, специальность биотехнология. Получилось довольно редкое образование – 
техническое, и в то же время биологическое. С 1995 года я начал работать в 
области информационных технологий, программистом, системным администратором, 
получил также опыт работы преподавателем (3 года), на пике карьеры работал 
начальником отдела ИТ в немаленькой компании. В конце 2002 года задумался о 
необходимости изменения образа жизни, так как по ряду причин прежний образ жизни 
меня перестал устраивать (об причинах подробно – в отдельном разделе). 
Приблизительно полгода длился период, когда я активно искал и обрабатывал 
информацию и вырабатывал решение. В марте 2003 года решение о переезде было 
окончательно оформлено и принято. В этот же момент я начал активно готовиться к 
переезду. В мае (2-4 числа) я выехал на местность чтобы найти себе дом. Поиски 
увенчались успехом в селе Ковалин Переяслав-хмельницкого района. Я нашел 
пустующий дом, разыскал хозяев, договорился о покупке, дал задаток. Эта покупка 
обошлась мне в 500 долларов. Начиная с этого момента я все выходные проводил уже 
там, в своем будущем доме, по будним дням по-прежнему работал в Киеве. Для того 
чтобы привести дом в жилое состояние, понадобилось много работы, одно из главных 
дел было – поменять крышу (старая была соломенной) на новую шиферную, и позже – 
вставить металлопластиковые окна (старые были совсем ветхие). Летом 2003 года я 
поменял работу на более спокойную – простым программистом. В течение зимы 2003/2004 
я продолжал готовиться к переезду, который запланировал на март, формировать 
запасы. В марте 2004 года я уволился с работы (и тут же договорился остаться 
работать 1 день в неделю, из расчета 1/5 ставки), и переехал жить в свой дом в 
селе. Теперь образ жизни перевернулся – я 6 дней в неделю проводил в селе, и на 
1 сутки в неделю ездил в Киев работать. Этой весной я уже садил свой огород, и 
вообще полностью занялся налаживанием хозяйства. Летом этого же года уволилась с 
работы и переехала ко мне жена, и с этого момента дома уже постоянно кто-то был 
– мы завели собак, кошек, купили козу. Осенью, в ноябре 2004 года мы купили 
лошадей – две сельские лошади с телегой обошлись нам в 1500 долларов (в 
складчину с сестрой). Тогда же, осенью 2004 года в село переехала и моя сестра с 
семьей (два дома неподалеку от меня она купила еще раньше). Тогда же по 
соседству с нами купили дом и переехали еще одни соседи – Олег и Таня из Москвы. 
Начиная с зимы 2004/2005 года наше жизнеобеспечение стало полностью независимым 
от внешнего снабжения. Зимой 2005/2006 года я 3 месяца поработал в Киеве 4 дня в 
неделю – на той же работе, программистом. После этого я с этой работы полностью 
ушел, взамен этого в Киеве у меня появилась подработка, куда я мог приезжать по 
более гибкому графику – раз в 2-3 недели, на полдня. Сейчас я на ней уже 
практически не бываю. В октябре 2006 я купил еще одну лошадь – породистую, 
орловскую рысачку. В декабре 2006 я купил полугодовалого жеребенка – тоже 
орловскую рысачку. Вот, вкратце, основные события до сегодняшнего дня. 

Основные цели, которых я стремился достичь. Главная и первейшая цель – достичь 
максимальной автономности в основных аспектах жизнеобеспечения, к которым 
относится в первую очередь питание и жилье. Вторая цель – достичь максимальной 
автономности по всем остальным сторонам жизнеобеспечения, к которым отнесем 
воспроизводство элементов материальной культуры. Третья цель – достичь 
максимального качества жизни, к сторонам которого относятся физическое и 
психологическое здоровье, полноценное питание, здоровая окружающая среда, 
наличие достаточного количества свободного времени для отдыха, творческая 
самореализация и т.д. 

Пояснение. Под автономностью здесь понимается независимость от положительных 
факторов окружающего общества, обеспечивающих данные аспекты жизнеобеспечения. 
Имеются в виду те условия, которые общество нам обеспечивает, для того чтобы у 
нас было что-то желаемое. Например, подвоз продуктов в магазины, вода в нашем 
водопроводе, электричество в наших проводах, тепло в наших батареях, бензин на 
заправках для наших машин, вывоз нашего мусора из дворов, и т.д. Я специально 
указываю, что эти положительные факторы следует отличать от отрицательных – тех, 
которых НЕ ДОЛЖНО быть для того чтобы было все хорошо. Например, военкомата, 
забирающего детей в армию, наркоманов в подъездах, бьющих нас трубой по голове 
чтобы отобрать кошелек, отрядов продразверстки, и т.д. Это пояснение делается 
специально для тех фантазеров, которые не отличают положительные факторы от 
отрицательных. В понятие автономности я вкладываю независимость только от 
положительных факторов; достичь независимости от всех мыслимых отрицательных 
факторов невозможно ни для кого, и я такой цели не ставлю. Против взвода 
автоматчиков на БТРах никакой отдельный человек ничего разумного не сможет 
противопоставить, и я в том числе. 

Предположения, с учетом которых ставились вышеназванные цели. Предполагается 
наступление в скором времени (ближайшие годы) масштабного ресурсно-экономического 
кризиса, бессрочного, переходящего в цивилизационный. Его отличие от ближайших 
во времени экономических и ресурсных кризисов (Великая депрессия в 30х, Вторая 
мировая война в 40х, распад Союза в 90х) – именно в его бессрочности, связанной 
с цивилизационным переломом, обусловленным началом исчерпания важнейших для 
цивилизации природных ресурсов. Это значит, что в отличие от всех предыдущих 
ситуаций, стратегия «выжить, переждать, дождаться до лучших времен» будет 
ошибочной, если стало плохо – то дальше станет еще хуже. Обоснование 
неизбежности такого развития событий – за рамками этого материала; я касался 
этого вопроса в других моих материалах, и существует множество материалов других 
людей. Разработка возможных последствий – тоже весьма сложный вопрос, требующий 
отдельного исследования. Приведу только вывод, важный для данной работы. В 
начале острой фазы кризиса будет практически полностью разрушена глобальная 
финансовая система и международная торговля. Прекратятся поставки множества 
товаров через границы, в их числе – энергоносителей: нефти и газа. Через весьма 
непродолжительное время после начала острой фазы кризиса (от нескольких месяцев 
до года) будут полностью и необратимо разрушены важнейшие инфраструктурные 
комплексы, обеспечивающие жизнедеятельность большей части населения. Это – 
агропромышленный комплекс, который не может выполнять свои задачи без 
бесперебойного снабжения нефтепродуктами; транспортная инфраструктура, по тем же 
причинам; жилищно-коммунальная и промышленная инфраструктура (генерация и 
транспорт электроэнергии, водопровод, канализация, теплоснабжение). 
Необратимость будет вызвана неизбежными хаотичными и вандальными действиями 
людей (например, в моменты нерегулярного включения электроэнергии в отсутствие 
теплоснабжения локальная разводка будет сожжена массовыми включениями 
обогревателей – уже получен опыт подобных происшествий в местах аварий), и 
отсутствием ремонта и запчастей (ряд оборудования надо регулярно обслуживать и 
ремонтировать, а продолжение попыток использования без этого – грозит полным 
разрушением). Что касается электрических сетей, то необратимость будет 
достигнута тогда, когда через несколько месяцев отсутствия электричества народ 
примется снимать провода со столбов. Таким образом, рассчитывать надо на то, что 
вышеперечисленная инфраструктура будет разрушена раз и навсегда. Следовательно, 
те, чье жизнеобеспечение базируется на существовании этой инфраструктуры – 
окажутся под угрозой своему физическому выживанию. Чтобы выйти из-под этой 
угрозы – необходимо достичь автономности, что и было заявлено в целях. 

Основные принципы достижения вышеназванных целей. Для того чтобы понять эти 
принципы, надо более-менее отчетливо представлять себе существующее положение 
дел и устройство современной городской цивилизации. Постараемся не сильно 
углубляться в эти вопросы, но раскрыть их в главных чертах. 

Начнем с питания. Каждый человек потребляет свои 1.5 – 2 кг продуктов в день, и 
относится к этому так спокойно, как будто эти продукты появляются прямо в 
подсобках магазинов (с). Если же разобраться, откуда они там берутся, станет 
ясно, насколько много факторов влияет на возможность их появления там. Начиная 
от наличия денег у вас в кармане, заканчивая глобальным положением дел в стране 
и в мире – с финансами, энергетикой, агропромышленным комплексом, и т.д. Причем 
ссылки на то что голод и продукты по карточкам остались где-то в прошлом – 
недействительны, так как мир не просто впервые со времен второй мировой подходит 
к сложному периоду своего существования, а еще и с тех пор ситуация с 
зависимостью сильно ухудшилась – что видно хотя бы по соотношению сельского 
населения и городского. Итак, для достижения автономности в снабжении продуктами 
однозначный выбор – самостоятельный ручной труд на земле. Почему самостоятельный 
– чтобы не было зависимости от других людей (вдруг им в какой-то год почему-то 
захочется позаниматься чем-то другим, а не выращиванием продуктов для меня). 
Почему ручной – чтобы не было зависимости от нефтепродуктов и прочих 
энергоносителей. Это примечание – для тех, кто с чистым сердцем советует «каждому 
заниматься тем что он лучше умеет» (т.е. мне – программированием), или «зачем 
горбатиться, когда есть машины» (т.е. – купить мотоблок или трактор). Нет, не 
годится ни то ни другое – только самостоятельный и только ручной. 

Теперь о жилище. Жилье выполняет крайне важную функцию в жизни человека, 
существовать без жилья (хоть какого-нибудь) человек в нашем климате не может. 
Самая главная его функция – обеспечивать защиту от неблагоприятных климатических 
условий – осадков, ветра, и холода. Вторичная функция – обеспечивать человеку 
условия для жизнедеятельности. Каждому человеку надо не только иметь продукты, 
но и их готовить – значит в доме должна быть такая возможность – печь или плита. 
Каждому человеку надо мыться и стирать вещи, значит должна быть возможность где-то 
взять воду и куда-то потом ее деть. И так далее. Все потребности человека, 
удовлетворяемые жилищем, надо разделить на три части. Первая – абсолютно 
необходимые, без которых человек испытывает физический дискомфорт и опасность 
для жизни. Вторая – то, что непосредственно для жизни не необходимо, но является 
все же очень полезным и нужным. И третья – то, что доставляет удовольствие и 
комфорт, но большой реальной пользы не приносит. 

К первой части мы отнесем – замкнутое пространство (стены, пол, потолок, крыша) 
– то что защищает нас от ветра и осадков; источник тепла в доме и достаточную 
теплоизоляцию стен – то, что обеспечит нам приемлемую температуру в зимнее время; 
наличие окон, дающих достаточно света (в темноте мы не сможем ничего делать); 
источник сильного тепла, пригодного для приготовления еды (сырой картошкой не 
очень-то наешься); наличие в доме или неподалеку от дома источника воды (в 
количестве, достаточном для питья, готовки, мытья и стирки); наличие в доме или 
неподалеку от дома места, куда можно выливать отработанную воду; наличие в доме 
или неподалеку от дома места, куда можно ходить в туалет с соблюдением санитарно-гигиенических 
норм (чтобы не было опасности распространения болезней). Поскольку 
вышеперечисленные функции являются абсолютно необходимыми – жилье, которое их не 
обеспечивает, жильем не является по определению. 

Ко второй части я бы отнес наличие в доме электричества. Ничего по-настоящему 
жизненно важного оно не обеспечивает, но одна вещь – освещение в темное время 
суток – является чрезвычайно нужной и ценной, позволяя раздвинуть световой день 
и сделать гораздо больше дел (это касается зимнего времени, когда темнеет уже в 
4 часа дня). Еще сюда надо отнести наличие в доме нормальной обстановки – мебели, 
всяческих вещей, ковра на полу, занавесок на окнах, домашней утвари, и т.д. 

И только к третьей части я бы отнес наличие в доме люстры, подвесных потолков, 
теплых полов, джакузи, итальянской плитки в сортире, да и само наличие в доме 
сортира. Этот вопрос является больным для многих людей, поэтому еще раз 
подчеркну – по моему мнению, наличие в доме теплого туалета является приятным, 
комфортным, желательным, но никак не является абсолютно необходимым или даже 
приносящим сколько-нибудь существенную пользую. В туалете надо не жить и не 
читать книги, туда надо прийти, сделать минутное дело и уйти. По моему опыту, 
даже 30-градусный мороз не является для этого преградой. Для здоровья это 
опасности не представляет, что бы кто бы не говорил. 

Итак, при принципиальном решении вопроса жилья я учитывал, что жилье должно 
обязательно обеспечивать первую часть требований; по возможности – вторую; ну а 
третью – как получится. При этом всем, разумеется, не надо забывать что главное 
условие – автономность. Рассмотрев разные варианты, можно прийти к выводу что 
городская квартира жильем не является вообще. В условиях отсутствия работающей 
инфраструктуры они не обеспечивают почти ничего из первой части. В отсутствие 
водопровода в ней будет некуда ходить в туалет (а через пару недель выливания 
ведерок под кусты во дворе, особенно летом – начнутся эпидемии); в ней нельзя 
будет готовить пищу (даже если пища будет); нечего будет пить и нечем будет 
мыться (а водоемов в большом городе мало и находятся они далеко, ну а питьевой 
воды нет ни в одном; трудно представить, как можно напоить большой 
несколькомиллионный город из пары маленьких грязных речек); зимой температура в 
ней будет почти такая же как на улице. Некоторое предоставление о том, чего 
стоят городские квартиры зимой без работающей инфраструктуры (перечислим – 
электричество, водопровод, отопление, газ) – дают описания блокадного Ленинграда 
(с учетом того что в те годы половина Ленинграда отапливалась дровами, и 
соответственно во многих домах были печи и какие-то запасы дров, и с учетом того 
что население города тогда было совсем не такое как сейчас). Некоторые описания 
можно найти в произведениях Стругацких. 

Решение я сформулировал таким образом: жилище должно быть частным домом, 
находящимся на участке с автономным снабжением водой, с печным отоплением, в 
местности где людей немного, неподалеку от как можно более обширного леса. 
Именно этим я руководствовался, когда выбирал место и дом. 

Объединяя решения относительно снабжения продуктами, и жилья, получаем решение 
для общего образа жизни: жить надо в частном доме, на участке земли, как можно 
большем, организовав хозяйство так, чтобы автономность по питанию и жилью была 
возможно более полной. Это основа, а дальше на нее навешиваются разные уточнения, 
связанные с проработкой отдельных вопросов. 

Выбор местности и удаления от города. То, что место надо выбирать не в городе и 
не поблизости от города – ясно с самого начала. В кризисный период большие и 
средние города станут зоной жестокого бедствия, и от них надо будет находиться 
как можно дальше. С другой стороны, переезд куда-то совсем далеко – затруднен по 
техническим причинам. Разумным было выбрано расстояние в 60-80 км от Киева. В 
качестве второй меры пассивной защиты – выбор села не на трассе (что было бы 
очень удобно с транспортной точки зрения), а в стороне от трассы, как минимум 
километров 10. Поясню эти меры. По моему мнению, в кризисный период будет два 
рода движения людей из большого города. Первый – это набеги, когда человек куда-то 
идет с целью разжиться там продовольствием и вернуться обратно в город, где ждет 
голодная семья. Преимущественно это будет пешком, какой-то частью – на 
велосипедах; преимущественно – в одиночку или маленькими группами (2-3 человека), 
какой-то частью – средней величины вооруженными бандами. Главная особенность – 
что набег предусматривает путь «туда и обратно» за небольшой период – день-два. 
Длительный поход за продуктами нецелесообразен потому что за время пути съешь 
больше чем удастся принести. Исходя из возможностей пешего перемещения, наиболее 
«горячей» зоной будет 20-30 км от границ города. Окружность в 50 км – будет 
практическим пределом для «несколькодневных» походов и для велосипедных выездов. 
Дальше – с набегами придется иметь дело достаточно редко. (Напоминаю, это мои 
личные расчеты, кто-то может думать иначе, но я рассудил так). Второй род 
движения людей – это миграция. Когда люди перемещаются с семьей и пожитками. Эти 
люди могут зайти куда угодно, однако их поведение будет в корне отличаться от 
первых – будучи сами уязвимыми, они будут куда менее склонны к насилию и 
агрессии, чем «набежники». Основной поток людей будет перемещаться по трассе, 
поэтому села на трассе будут подвержены контактам с мигрантами гораздо больше, 
чем удаленные от трассы. Таким образом, выбор места в 70 км от Киева и 10 км от 
трассы является действенным и дешевым способом пассивной защиты в кризисных 
условиях. Что, естественно, не отменяет опасности и других средств защиты от нее. 

Район был выбран Переяслав-Хмельницкий, по той причине что он не густонаселен, в 
нем имеются немалые лесные массивы, он чистый экологически, и, по радиационной 
карте, это единственный чистый район в Киевской области. Среди нескольких сел, 
удовлетворяющих условиям, было выбрано село Ковалин. Был найден пустующий дом на 
краю села, с участком 75 соток, и куплен за смешные деньги – 500 долларов. 

Принципы организации хозяйства. Чтобы разобраться в этих принципах, надо учесть, 
что я предполагаю в ближайшем будущем начало распада технологической цивилизации, 
связанное с ресурсным кризисом. Это означает что множество вещей, которые сейчас 
доступны и недороги, в будущем окажутся недоступными, по крайней мере для 
большинства населения. Это относится к тем вещам, которые невозможно сделать в 
кустарных условиях, которые требуют крупных высокотехнологичных производств, 
недоступного сырья, и т.д. Перечень таких вещей огромен, даже если выкинуть из 
него то, без чего легко можно обойтись. Вдвойне плохо то, что очень многие вещи, 
которые раньше люди умели делать в кустарных условиях, сейчас делать никто не 
умеет – знание потеряно, и даже в книжках его не сыщешь. Например, одежда – еще 
в начале 20 века в селах покупная одежда была роскошью, доступной не всем, а 
большинство народа носило повседневную одежду из домотканого холста, который 
хозяева изготавливали сами из льняных и конопляных волокон. Почти в каждом доме 
был свой ткацкий станок, детали от него до сих пор валяются во многих хатах, в 
том числе моей, и моей сестры. К сожалению, собрать полный исправный станок 
нереально, да и умения на нем работать нет. И так же со множеством других вещей 
– деревянная посуда, бочки, кадушки, корзины, и т.д. – в хозяйстве вековой 
давности покупными были, фактически, только железные инструменты и соль. Сейчас 
этот подвиг повторить практически нереально, да и не очень-то хочется, если 
честно – пока есть в продаже нужные вещи за совсем небольшую, если разобраться, 
цену. 

Для ведения хозяйства требуется множество разных вещей. Это разнообразные 
инструменты – для обработки почвы, дерева, металла; это разнообразная домашняя 
утварь; и это расходные материалы, необходимые для строительства и ряда других 
дел. Одни из этих вещей жестко необходимы (попробуйте например выкопать яму без 
лопаты или сварить борщ без кастрюли), другие – без которых можно обойтись или 
заменить другими (например, доильный аппарат для дойки коров или кухонный 
комбайн); одни стоят недорого (та же лопата, вилы, топор, кастрюля), другие – 
гораздо дороже (тот же доильный аппарат; мотоблок, бензопила; трактор, кухонный 
комбайн); одни могут служить долго, многие десятилетия (та же лопата), другие – 
выходят из строя через определенный срок нормального использования (например, 
пила-ножовка), или просто являются недолговечными по своим свойствам; и наконец, 
одни способны работать без привлечения внешних ресурсов (та же лопата), другим 
для работы нужен постоянный доступ к ресурсам, не воспроизводимым в хозяйстве (например, 
трактор не работает без горючего; менее очевидно, но он не работает и без 
доступа к запчастям - летит одна маленькая деталька, шланг, шестеренка – и все, 
трактор стоит). 

Если мы хотим в дальнейшем, после наступления кризиса, пользоваться вещами для 
ведения хозяйства, нам надо сейчас, до кризиса, определиться, какие же вещи в 
каком количестве мы будем покупать. Если иметь неограниченные финансовые ресурсы, 
то можно конечно закупить всего и помногу. Но такое счастье есть не у всех. 
Поэтому обычная задача – в условиях ограниченных финансовых ресурсов совершить 
наиболее рациональные закупки различных вещей. При решении этой задачи очень 
важно правильно определить критерии рациональности. Я их определил таким образом. 
Приоритет отдается вещам жесткой необходимости перед вещами, без которых можно 
обойтись (то есть нечего и думать о кухонном комбайне (как бы этого не хотела 
жена), пока в хозяйстве нет достаточного количества лопат, кос и топоров); 
Приоритет отдается недорогим вещам перед дорогими (если одну и ту же задачу 
можно решить дешевой вещью и дорогой – лучше выбрать дешевую; тут правда очень 
важна оговорка про качество и про побочные характеристики вещи. Например, 
некоторые инструменты я покупал только фирмы Stanley, хотя они очень недешевые; 
но оно того однозначно стоит; если сравнить ножовку Стенли и какой-нибудь Топекс 
– внешне одинаковы, одну доску распилить – тоже разницы нет; но пользоваться 
долго и активно – Топекс давно выбросил и проклял, а Стенли еще и не затупилась, 
режет и режет как песню поет); Приоритет отдается вещам долговечным перед 
недолговечными (это один из важнейших пунктов. Здесь важен горизонт планирования 
– многие люди дальше пары лет вперед не заглядывают, но я счел необходимым 
установить срок горизонта в 50 лет. Соответственно те вещи, которые 
приобретаются в одном или немногих экземплярах – должны быть в состоянии прожить 
этот срок, даже если они будут стоить существенно дороже аналогов. Например, 
кухонную посуду – кастрюли – я приобрел из массивной нержавейки, Berghoff, хотя 
купить эмалированные кастрюли было бы гораздо дешевле. Но у эмалированных есть 
один недостаток – рано или поздно их об что-то стукнешь, и появится маленький 
изъян на эмали, пятнышко с трещинками, через которые вода будет попадать на 
железо, оно начнет ржаветь – годик, два, и готова дырочка, и кастрюлю можно 
списывать. Она может прослужить и 5 лет и 10, но 20-30 она не прослужит, можно 
ручаться. А толстая нержавейка прослужит и 50 лет, и ничего ей не мешает в 
принципе прослужить и 100 и 200 лет. Ее испортить можно только кувалдой. Не 
говоря уж о том что такие кастрюли и сковородки весьма удобны в использовании); 
и наконец, абсолютный приоритет отдается автономно работающим вещам, перед 
вещами, нуждающимися во внешних ресурсах (насосом качать воду гораздо удобнее и 
приятнее, чем доставать ведром с цепью, однако при отсутствии электричества 
насос становится бесполезной грудой металла, а ведро с цепью вывести из строя 
мудрено. Здесь грань бывает весьма тонкая; например, ручная помпа – это 
автономная вещь или неавтономная? На первый взгляд вроде бы автономная, но на 
второй – она иногда нуждается в ремонте и замене резиновых прокладок, которые 
надо где-то брать, а запасти невозможно – резина десятки лет не лежит. И если 
делать выбор – купить ручную помпу и запас прокладок на десяток лет, а потом все 
равно придется ведрами – то лучше сразу вложиться в ведра, так как тут вступит 
фактор стоимости). 

Сформулируем принципы, по которым желательно организовать хозяйство. Хозяйство 
должно быть организовано так, чтобы по возможности (в идеале – совсем) не 
использовать расходных невоспроизводимых материалов, а пользоваться только 
нерасходуемыми вещами длительного использования. Идеал этот на 100% недостижим – 
например, соль является невопроизводимым материалом, а не расходовать ее никак 
не получится ;) Решается это противоречие тем, что количество подобных пунктов 
надо свести к минимуму, а те что есть – обеспечить запасами на весь срок 
горизонта планирования. Например, вопрос с солью решается так: один человек 
потребляет соли 2-3 кг в год (это с некоторым запасом). Семья из четырех человек 
потребит за 50 лет 600 кг соли. Вот такое количество и следует запасти (я 
приблизительно столько и запас). Другой неизбежно расходуемый материал – это 
гвозди. Хорошо, если они расходуются в постройках, которые простоят десятки лет 
– например новая крыша на сарае. Хуже, что их приходится использовать там, где 
срок службы гораздо меньше – например, козья загородка. Здесь выходов два – 
запасти гвоздей тоже изрядное количество (у меня сейчас около 100 кг разных, но 
это еще мало), и использовать гвозди повторно (вытаскивать, ровнять, и 
использовать в неответственных местах). И так далее. 

У этого принципа есть ряд тонких моментов, которые до конца соблюсти не удастся. 
Например, я не запасся крышками для консервирования на 50 лет, а только лет на 5. 
Но без консервирования можно обойтись, тем более что у нас уже освоены 
альтернативные методы квашения огурцов и капусты, изготовления корейской 
морковки. Ну а пока есть крышки – будем наслаждаться консервированными 
огурчиками. И в других вопросах так же – чем менее жизненно необходима вещь – 
тем более допускается отклонение от принципа. Естественно, при этом всем нельзя 
забывать о факторе стоимости – эти все игры допустимы только с дешевыми вещами. 


Дом, участок, быт, запасы, питание 

В своем самом первом материале я подробно описывал проект дома из пенобетона, 
который я собирался строить. Как я писал в более поздних материалах, по 
финансовым причинам мне этот дом построить не удалось. Однако мой проект не 
пропал зря – вслед за мной переехала ко мне по соседству моя родная сестра, 
которая построила себе именно такой дом, практически без изменений, который 
проектировал я. Поэтому я имею возможность описывать сразу два дома – тот, в 
котором живу я по факту, и тот, который построила моя сестра. Так сказать, 
сначала реальность, потом мечта. 

Мой дом построен в 1948 году. По устройству - это сруб. Нижние венцы – из дуба, 
верхние – из ольхи, сосны, я точно не помню, но мне рассказывали что по «правильной» 
технологии выбраны породы дерева. Дубовые венцы лежат прямо на грунте, никакого 
фундамента нет. Грунт – песок, причем под дом сделана подсыпка, он стоит как бы 
на возвышении высотой 30-50 см, которое отступает на метр-полтора от стен. 
Расположение относительно окружающего ландшафта такое, что подтопление дому не 
грозит ни в каком случае – помимо подсыпки, он стоит на локальном возвышении. 

Стены и изнутри и снаружи обмазаны толстым слоем (7-10 см) глины с соломой. Это 
чисто украинская традиция, которая, как мне рассказывали, в России не 
распространена – там гораздо более обычная картина когда сруб голый, ничем не 
обмазывается. Почему так – мне непонятно. Эта обмазка – гениальное средство для 
теплоизоляции (стена как минимум вдвое теплее), и для консервации древесины (я 
читал что в толстом слое глины – уникальные условия, консервирующие древесину в 
максимальной сухости, плюс защита от жучков). Плюс полное отсутствие продувания 
– и никаких забот с конопаткой швов (о чем постоянно надо заботиться в голом 
срубе). Ну а материал бесплатный – глина и солома обычно есть везде. Процесс, 
правда, трудоемкий – в небольших объемах разминать глину, мешать солому – руки 
отвалятся, пробовал. В больших количествах – это делают в углублении с помощью 
лошади. 

В семидесятые годы снаружи поверх глины дом был обшит листами ДВП, покрашенными 
сверху белой краской, и углы зашиты крашеными досками. На удивление, эта ДВП, 
казалось бы, недолговечный материал – и сейчас выглядит вполне прилично. По 
крайней мере, я с ней не вижу нужды срочно что-то делать. Если стены ничем не 
обшиты – то глину надо каждый год подмазывать (на открытом воздухе глина, не 
идеально защищенная от влаги, местами может набухать и отпадать), и белить. 
Обычно это делают на пасху, «мажут» хату и внутри и снаружи. 

Крыша дома, в тот момент когда я его купил, была покрыта соломой (один из 
последних домов в селе, который был под соломой). Эта соломенная крыша прожила 
почти 50 лет, и уже никуда не годилась. На самом деле соломенные крыши очень 
долговечны, но они требуют ежегодного осмотра и мелкого ремонта. Если где-то 
начало подгнивать и затекать – место надо найти, расчистить, сдвинуть солому, 
возможно поменять снопик. Это как минимум последние лет 20 никто не делал. На 
подтекающее место клался кусок рубероида и прижимался палкой. Что получилось в 
результате – страшно глянуть. Я этот рубероид до сих пор потихоньку в печке жгу. 
А солома с этой крыши после разборки почти вся в массе своей была свежая, 
золотистая, прочная, много в нераспавшихся снопиках (я ими потом крышу сарайчика 
чинил). Правильная соломенная крыша при должном уходе и 100 лет может стоять. 
Сейчас, кстати, восстановить эту технологию было бы очень непросто – хотя бы 
потому что соломенные снопики для крыши делаются только из ржи, сжатой вручную 
серпами, связанных перевяслами в снопики прямо на поле, и обмолоченной потом в 
этих же снопиках. Никакой комбайн такого не сделает, а руками – уметь надо. 

Результатом испорченной крыши были потеки на потолке – там где подтекала вода. 
Один из них был уже весьма значительным – еще год, и начала бы гнить стена. 
Поэтому сразу же после того как я выбрал дом, летом 2003 года, я поменял на нем 
крышу (слегка рискуя – тогда еще даже не была оформлена покупка). Бригада 
западенцев за 4 дня сделала новую крышу – двускатную шиферную. Качество 
исполнения было отвратным, но в целом крыша получилась вполне годная и 
выполняющая свои функции. Глядя на их работу, вспоминаются бессмертные слова 
Зорга – «Хочешь чтобы что-то было сделано хорошо – делай это сам». 

Позже, весной 2004 года, в момент переезда, я вставил новые окна – 
металлопластиковые. Старые окна, деревянные, были в очень плохом состоянии, и 
тепла через них терялось бы очень много. Поэтому я выбрал профиль (австрийский, 
шириной 72 мм, пятикамерный, «Альпийское окно» у них марка кажется), стеклопакет 
(двухкамерный, ширина 36 мм: 4-12-4-12-4), и вставил новые окна в проем, вынув 
старые. 

Дом мне обошелся в 500 долларов (и еще 120 за оформление). Крыша мне обошлась в 
750 долларов – где-то в равных долях, по 250 – за лес (брусья, доски), за шифер, 
и за работу бригаде. Окна мне обошлись в 500 с копейками долларов. Таким образом, 
капитальные затраты на приобретение жилья у меня составили 500+120+750+500 = 
1870 долларов. Прибавим с округлением мелкие затраты, получим 2000. Я считаю, 
цена за полноценное жилье с участком земли – просто мизерная. Никаких капиталов 
мне не понадобилось, деньги эти вынулись просто из зарплат (с работы я ушел в 
марте 2004). Это я рассказал специально для тех, кто провозглашает что молодому 
человеку нереально приобрести свое жилье в собственность; поэтому надо 
выкладывать деньги за съемное жилье; или залазить в кредитную кабалу на 30 лет. 
Да нет, все вполне возможно и реально, если немножко выйти за рамки навязанных 
стереотипов. 

Дом имеет одну жилую комнату, кухню, коридор и кладовку. Общая площадь дома – 49 
м.кв. Площадь жилой комнаты – 32 м.кв, без учета печи – 27 м.кв. Площадь кухни – 
8 м.кв, коридора и кладовки – по 4.5 м.кв. В комнате 4 окна, в кухне – 2 окна. 

В комнате – русская печь. Она служит для отопления и готовки. Остальное 
пространство комнаты функционально разделено на зоны: у входа – прихожая (вешалка, 
на полу – коврик, по которому можно ходить в обуви, место для обуви); напротив 
двери – гостиная (диван, обеденный столик, пианино, в углу – мое рабочее место: 
стол с компьютером, полки, тумбочки), правее – рабочий кабинет жены (шкаф, 
письменный стол; отгорожен от гостиной спинкой дивана), в углу – печь, на 
которой – спальня. Надо сказать, что такое функциональное разделение довольно 
удобно, и я более-менее начал понимать суть домов, у которых кухня плавно 
переходит в столовую, плавно переходящую в гостиную с камином, в конце которой – 
прихожая и вход. Нормально. В будущем, когда будут дети, часть комнаты можно 
будет отгородить перегородкой, устроив детскую. 

Кухня отделена от комнаты дверью. Там была вторая печь, которая была уже 
практически непригодна к дальнейшей эксплуатации – через весь корпус прошла 
серьезная трещина. Я ее разобрал. Сейчас там у меня ремонт, строится новая печь, 
все в процессе, и ею мы не пользуемся. Но я опишу как будет, когда я закончу. В 
кухне будет еще одна печь, грубка. Она будет многофункциональной – в ней будут 
конфорки для варки; будет духовка; и в нее будет вмонтирован бак для подогрева 
воды (фото, чертеж). В кухне будет рабочий кухонный стол, и шкафчики для 
кухонного хозяйства; будет умывальник и раковина; и будет ванна, служащая 
душевой кабинкой (все это у меня давно закуплено и лежит, ждет монтажа). Таким 
образом, все что касается готовки, мытья и стирки, переместится из комнаты в 
кухню, будет удобнее. Сейчас нам, конечно, немного неудобно, потому что часть 
прихожей занимает стол и шкафчик для кухонных нужд. 

Об отоплении. Отопление у меня только дровяное. О заготовке дров я напишу 
отдельно; сейчас – о том, что внутри дома. Топить я начинаю в сентябре, и 
заканчиваю в мае; фактически, большая часть года кроме собственно летних месяцев, 
печь топится. Сентябрь-октябрь и апрель-май – время «несерьезной» топки – 
небольшим количеством дров раз в сутки или даже двое суток; с ноября по март 
печь топится серьезно – солидным количеством дров, раз, два или даже три раза в 
сутки (я сейчас описываю ситуацию с одной печью в доме; когда их будет две, они 
конечно будут как-то чередоваться). Процесс топки занимает около 2 часов, и еще 
около часа догорают угли; потом надо закрыть задвижку чтобы тепло не уходило из 
дома. Позже закрыть – потеряется тепло; раньше закрыть – нельзя ни в коем случае, 
так как можно отравиться угарным газом. Так что надо следить. Это русская печь; 
в грубке (там дрова горят на колосниках с поддувалом) дрова горят быстрее и угли 
прогорают полностью и быстро, так что там следить будет проще. Такое отопление 
дает мне возможность поддерживать зимой температуру в доме не ниже 18 градусов, 
а обычно – 22-23 градуса. Золу, которая накапливается в русской печи, я выгребаю 
2-3 раза за сезон, просеиваю через сетку, и употребляю в смеси с навозом для 
удобрения на огороде. 

О вентиляции и кондиционировании. Окна у меня металлопластиковые, открывается из 
них только одно, остальные глухие. Так что через них воздух не поступает. Но в 
доме много неплотностей, через которые может подсасываться воздух, например у 
входной двери. Основная вентиляция дома происходит при топке печи – печь для 
горения берет воздух из помещения, вместо него через неплотности притекает 
внешний воздух, и дом полностью проветривается. Таким образом в отопительный 
сезон вентиляция осуществляется автоматически, и нет проблем ни со свежим 
воздухом, ни с влажностью. В теплое время года, когда нет комаров, днем открыты 
и окно и дверь, когда комары – открыто только окно (оно затянуто сеточкой). Так 
что летом тоже проблем нет, и специально что-то делать для вентиляции нет 
никакой нужды. Летом, кстати, окно выполняет также функции кондиционера – когда 
среднесуточная температура ниже комфортной – то днем (когда тепло) окно открыто, 
на ночь закрывается; когда среднесуточная температура выше комфортной, то днем (когда 
жара) окно закрыто, а открывается ночью. Внутренность дома обладает большой 
теплоемкостью (2-3 тонны печи, плюс глиняные стены), так что температура 
усредняется, нет больших суточных перепадов. 

О водоснабжении и канализации. Водой я снабжаюсь из колодца, расположенного в 10 
метрах от дома. Он сделан в 1956 году, из самодельных бетонных кругов. Глубина – 
около 3 метров. В нем – верховая вода, мягкая, слегка желтоватого оттенка, 
вкусная. Соседка делала в Киеве анализ, по нескольким десяткам параметрам – все 
в норме, только слегка повышена органика. Это (и желтоватый цвет) – оттого, что 
вода проходит рядом с торфяными залежами. Это танины, дубильные вещества – то же 
самое, что придает цвет чаю, полностью безвредно. Дебет колодца – около 1 тонны 
воды в сутки. Вода вытаскивается с помощью ведра на цепи, вручную (даже без 
ворота). Ворот был, старый, но сломался, я приучился вытаскивать вручную, и мне 
это понравилось больше чем крутить ворот. Скорость вытаскивания одного ведра – 
около 10-15 секунд, соизмеримо с тем чтобы наполнить его из-под крана. Два ведра 
вручную заносятся в дом, в доме стоит емкость для воды (40-литровая кастрюля из 
нержавейки). Вот такая простая схема. Потребление воды на бытовые нужды 
составляет ведро-полтора на человека в день. На животноводство уходит гораздо 
больше – чтобы напоить коней и коз, уходит 60-100 литров в день. 

Как я говорил, на кухне будет раковина и ванна. Под ними я сделаю слив, который 
под стеной будет выведен из дома и отведен на 10 м от дома пластиковой трубой на 
глубине около 70 см, а там – в неглубокую яму. Почва песчаная, в нее хоть 10 
ведет вылей, хоть 20 за раз – все уйдет, так что сложной системы не надо. 
Выливаться в нее будут только серые стоки – вода от стирки, мытья. Пластиковые 
трубы, тройник, сифон – все уже запасено, ждет пока сделаю. Сейчас, пока это еще 
не сделано, отработанная вода в помойном ведре выносится к огороду и выливается 
на компостную кучу. 

О туалете. Туалет стандартного сельского образца – яма, над ней будочка. 
Находится в 20 м от дома. Я его сделал полностью сам, новый. Яма глубиной около 
метра, площадью около квадратного метра. Будочка деревянная, крыша – один лист 
шифера. Стоит она просто на четырех кирпичах. Когда яма будет заполнена (по 
прикидкам – года через три) – будет выкопана новая яма, и туалет будет просто 
перенесен на новое место. Старая яма будет засыпана, и еще через год на этом 
месте будет посажено дерево. 

Для тех, кто считает туалет на улице ужасной дикостью. Безусловно, унитаз в 
теплом доме со сливом – это комфортно. Но есть одна проблема. Для него требуется 
обеспечение водой – около 100 литров в день, которые надо натаскать руками – и 
канализационная система по обработке черных стоков. Это серые стоки можно 
сливать под куст. А человеческие фекалии – нельзя, по санитарно-гигиеническим 
требованиям. Очищать их по всем правилам – довольно сложно. Поэтому надо 
понимать, что все имеет свою цену. Ну а туалет на улице кажется чем-то 
невообразимым только до того, как начать им пользоваться. На третий день 
забываешь об этом – сходил, сделал дело и пошел дальше. А (для любителей) сидеть 
читать книгу лучше на диване, а не в туалете. Есть, впрочем, и возможность 
некоторых отступлений – в некоторых случаях (зима, ночь) пописать можно и в 
помойное ведро, потом вынести. Для экстренных случаев есть ведро с крышкой – 
можно воспользоваться, если вдруг очень надо. Короче говоря: за три года жизни в 
селе ни я, ни жена не ощутили какой-то особой проблемы в том, что туалет на 
улице. Поэтому любым оппонентам (довольно много почему-то есть людей, 
зацикленных на этой теме, как будто важнее туалета в жизни ничего нет) – могу 
сказать с уверенностью, что их мнение беспочвенно. 

О готовке. Сейчас мы находимся в стесненных условиях – потому что, как я писал, 
кухня пока в нерабочем состоянии. Но тем не менее, особых проблем с готовкой не 
испытываем. В ранних материалах я писал, что очень желательно на начальном этапе 
иметь газовую плиту. Теперь же считаю – нифига подобного, баловство это все. И 
из принципов хозяйствования выпадает (баллоны тратятся очень быстро, а денег 
стоят очень приличных), и место занимают, и пожарную опасность представляют. А 
главное – ничуть не необходимы. Зимой как минимум раз в день топится печь – 
этого раза обычно достаточно чтобы приготовить еду на день. В другие разы, чтобы 
разогреть еду, достаточно поставить ее в печь и прикрыть заслонку – она остается 
достаточно горячей, чтобы минут за 10 подогреть еду до приятной температуры. Тем 
более удобно, когда печь топится дважды в день. Ну а летом мы готовим кушать на 
улице, на очаге. Я сложил простенький очаг высотой в три кирпича, сверху 
положена решетка, сваренная из арматурин, в очаге разводится огонь из мелких 
палочек за 2 минуты, на решетку ставятся кастрюли (до 3-4 одновременно влезает. 
В качестве топлива используется хворост, его немало накапливается за зиму от коз 
(я их подкармливаю разными ветками, верхушками деревьев, в общем хватает). Ветки 
рубятся топориком на небольшие кусочки. Рядом с очагом оборудован стол и 
скамейки, при хорошей погоде там приятно обедать. Над всем этим я планирую 
сделать большой навес, чтобы дождь не был помехой – сейчас это иногда случается. 

О горячем водоснабжении. Сейчас у меня есть специальная кастрюля для горячей 
воды, 8 литров, и специальный казан для горячей воды, 10 л. Летом, когда готовим 
на очаге – в конце готовки ставится кастрюля с водой, и греется на остатках огня 
и на углях – иногда до кипения выходит, иногда просто горячая. Ее хватает, чтобы 
сделать полтора-два ведра горячей воды, пригодной для мытья посуды, стирки или 
мытья. Если надо больше воды – например, для большой стирки – греется вода 
специально. Зимой то же самое – в печь ставится большой казан с водой, и по ходу 
топки мы получаем 10 л кипятка – это 2 ведра горячей воды, хватает для всего. В 
промежутках между топками казан с водой ставится в печку и подогревается, пусть 
не до кипения, но довольно горячий. Короче говоря, с горячей водой никогда 
проблем нет – сколько надо, столько и есть. Ну а в будущем, я уже писал про 
новую печь в кухне, в которой будет водогрейный бак. Его емкость около 50 л, и 
нагреваться вода будет автоматически при топке печки. Снаружи я бак слегка 
теплоизолирую – этот вопрос я уже буду решать на месте, при готовом баке – так, 
чтобы он не остывал подольше, и вода оставалась горячей все время между топками. 

О стирке. Для стирки используется хозяйственное мыло (белое, Гала) или дешевый 
стиральный порошок. Сразу замечу – при исчерпании запасов порошка стирка не 
остановится – можно будет использовать вытяжку из золы (зола размешивается с 
водой, отстаивается, раствор используется для стирки; в «щелоках» стирали наши 
предки, и вполне успешно. Если есть жир, можно заморочиться и мыло изготовить). 
Мелкие вещи стираются вручную, а крупные – ногами. Метод стирки ногами очень 
эффективен и удобен, несмотря на слабую известность в широких народных массах. А 
я о нем когда-то вычитал, и опробовал еще когда жил в Киеве (стиральной машины у 
меня не было никогда). Суть метода такова. Крупные вещи замачиваются как обычно, 
и потом готовятся к стирке как обычно, в большой миске или в ванне, то есть 
заливаются горячей водой со стиральным порошком. После этого залазишь в миску 
ногами (естественно, чистыми), и начинаешь ритмично (можно под музыку) 
переступать, топтать вещи по всей площади. Стирка производится за счет того, что 
при наступании вода с силой продавливается сквозь ткань, вынося с собой грязь. 
Стирать надо минут 10, за это время 2-3 раза вещи надо вынуть и перевернуть 
другой стороной, чтобы все простиралось равномерно. Потом вещи полощутся как 
обычно, 2-3 раза в холодной воде. Отстирываются все вещи прекрасно, постель 
получается чисто белая. Преимущество данного метода перед ручной стиркой в том 
что: 1) ткань не так изнашивается – нет трения ткани об ткань, есть только 
сдавливание; 2) не так изнашиваются руки и спина – метод вообще не трудоемкий, в 
отличие от традиционного. А ногам от него только польза; потом сполоснул от 
порошка в чистой воде, и все. Поэтому, рекомендую – в отсутствие стиральной 
машины – лучший метод. 

О мытье. В будущем, как я писал, мыться будем в кухне, под струей горячей воды в 
ванне, работающей как душевая кабинка. Сейчас – моемся в большой миске, поливая 
себя горячей водой из кружки. Довольно неудобно, но помыться можно вполне 
нормально. Уходит где-то ведро воды; если мыть голову – еще ведро. Летом – 
моемся на улице, вечером, когда стемнеет. Летний душ собирался сделать, но так 
руки пока и не дошли; так что используем то же ведро, и воду, подогретую на 
очаге во время вечернего приготовления пищи. Используем обычное недорогое 
туалетное мыло. В том числе и для мытья головы – не знаю что мне скажут 
сторонники шампуней, но и у меня и у жены внешний вид волос улучшился после 
перехода с шампуней на мыло. Ни малейшей перхоти, и чистый вид дней 5-7 как 
минимум; а с шампунями помню если на второй день не помоешь, то на третий день 
голова уже выглядит плохо. 

Об освещении. В доме используется освещение электричеством. Лампочка 100 ватт в 
комнате, сколько же на кухне, столько же в коридоре. Есть еще маленькая лампочка 
над печкой. Сейчас длительное время горит только лампочка в комнате, остальные 
включаются ненадолго по необходимости. Освещение включено полчаса-час в летнее 
время, и 4-8 часов в зимнее. Сразу скажу, что из других потребителей 
электричества у меня только компьютер, который работает от часа до нескольких 
часов в день, и больше ничего. Нынешнее освещение – это практически единственная 
часть быта, которая серьезно пострадает от разрушения инфраструктуры – 
равноценной замены у меня не будет. Есть определенный запас свечей, но даже при 
самом бережном использовании их больше чем на год не хватит; за это время 
придется освоить освещение лучиной, или маслом, или чем-то подобным. Совсем без 
освещения жить будет сложно: летом-то ничего, только сдвинуть на час сон и 
пробуждение; а вот зимой, когда темнеет в 16, а светлеет в 8 – неизбежно будет 
часов 4-6, которые спать не хочется, а сидеть в темноте грустно. Впрочем, при 
горящей печке еще ничего, нормально. Опыт жизни без электричества есть – за 
прошедшее время было несколько раз по 2-3 дня, когда из-за аварий его не было. 

О мусоре. Вывоз мусора является существенной частью городской инфраструктуры. В 
селе никто мусор не вывозит, и большинство селян решает этот вопрос весьма 
просто – устраивает свалку где-то поблизости участка или на самом участке. 
Многие более радикальны – грузят мусор на машину, и вывозят в ближайший лес. До 
сих пор мечтаю поймать кого-то из тех кто это делает. Я этот вопрос склонен 
решать принципиально по другому. Итак, главный мой принцип – мусора не создавать. 
Поэтому у меня в принципе нет ничего похожего на мусорное ведро. Если мне надо 
от чего-то избавиться – вещь отправляется в соответствующее место. Если это что-то 
органическое, что может сгнить – то в помойное ведро, которое выливается на 
компостную кучу. Если это что-то, что может сгореть – то в коробку, стоящую 
возле печки, содержимое которой сжигается. Эти две категории практически 
полностью покрывают возникающий у меня мусор. Реже, но все же возникает мусор, 
такой как ненужные ржавые железки и битые стекляшки. Этот мусор накапливается в 
специальном месте, а потом, когда я что-то бетонирую, отправляется в бетон, где 
остается навсегда (последняя партия отправилась в фундамент для новой веранды, в 
том числе склад пустых бутылок за сараем – не менее пары сотен штук). В случае, 
если я не буду ничего бетонировать – этот мусор должен быть закопан на глубину 
не менее метра, где тоже остается навсегда, никак не влияя на окружающую среду. 
И наконец, крайне редко, но все же возникает мусор, который нельзя ни сжечь, ни 
закопать. Какие-то подозрительные пузырьки с химикатами, и т.д. Такие вещи я 
пакую в кулечек, и когда еду в Киев – беру с собой, и выкидываю в ближайший 
контейнер. Когда я полностью уберу все в доме и на участке, такого мусора 
возникать больше не будет. 

Об участке. Площадь моего участка, по моим измерениям, 75 соток, работники 
земельной службы, измерявшие его для приватизации, намеряли 70 соток. Он 
неправильной формы, весьма далекой от прямоугольника. Главный фасад участка – 
вдоль дороги (грунтовка, уходящая с асфальтовой дороги в лес, до асфальта 300 
метров, до леса 100 метров), фасад идет небольшим полукругом, длина его около 
120 метров. Участок функционально условно разделен на зоны – в центре находится 
дом (около 15 м от дороги), три сарая, погреб; левее дома – сад; за домом – 
огород; правее дома – хоздвор и пастбище, за ним – тянется полоса длиной метров 
100 и шириной метров 25, граничащая с двумя соседями и упирающаяся в лес, это 
тоже пастбище. Под огородом земля нормальная (6-10 соток), под садом тоже 
неплохая (10-15 соток), под первым пастбищем – умеренно паршивая (на сенокос 
почти не годится), под вторым – совсем песок (даже под пастбище не ахти). В 
целом участок совсем не фонтан. Для сравнения, у моей сестры один из участков – 
80 соток, почти вся земля отличного качества; прямоугольной формы, с дорогой 
граничит фасад всего метров 40, полторы стороны выходят в лес, дом находится в 
глубине. У моего участка, правда, есть уникальное преимущество. Прямо перед 
домом растет дуб, который был посажен одновременно с постройкой дома, и за 50 
лет вырос очень и очень приличный (обхватить его – нужно полтора человека). Он 
затеняет фасад дома и половину двора. Вторую половину двора затеняют сосны, 
растущие группой напротив дуба – 5 штук. В результате летом, когда жара, у меня 
весь двор затенен, в нем прохладно и комфортно (на одном из участков сестры, где 
возле дома нет почти никаких деревьев – летом бывают периоды, когда застрелиться 
можно – и во дворе баня, и в доме баня, и куда деться – непонятно; а у меня и во 
дворе и в доме хорошо). Зимой же, когда солнце стоит низко, оно просвечивает 
двор из-под сосен, и во дворе достаточно светло, и в окна свет попадает. Так что 
эти деревья – дуб и сосны – можно отнести к несомненным преимуществам участка, 
причем таким, которые за деньги не купишь и руками не сделаешь – 50 лет надо 
чтобы они выросли. 

О других строениях на участке. Как я писал в самых первых материалах, с сараями 
у меня дела обстоят весьма плохо. Их три штуки, но все они – в крайне плохом 
состоянии. По очереди; первый сарай – среднего размера, со старой шиферной 
крышей. В нем два отсека – побольше и поменьше. Тот что побольше – используется 
под склад разных вещей: сельхозинструменты, тачка, велосипед, всякая ерунда, 
осенью для временного хранения урожая картошки. Тот что поменьше, используется в 
качестве дровянки. Полностью заполненный дровами, его как раз хватает на зиму. 
Второй сарай – большой, 6.5 м на 4 м, из двух почти одинаковых отсеков. Стены у 
него – сруб, и еще в довольно неплохом состоянии. Крыша была соломенная, и была 
в полностью разрушенном состоянии, непригодном к восстановлению, отсеки были 
забиты всяким хламом. Прошлой осенью я один отсек разгреб, и держал там лошадей 
(где чуть более целая была крыша, но все равно им бедным на голову капало), а 
этой осенью я полностью разобрал старую крышу, и сделал новую, шиферную 
двускатную, собственной конструкции. Подробнее о ней – в разделе строительство. 
Так что теперь у этого сарая, думаю, еще впереди лет 30 жизни. В нем теперь 
конюшня на 4 лошадей (сейчас у меня 3 лошади). И наконец третий сарай – совсем 
маленький – в нем размещаются козы. Он все еще под соломенной крышей, тоже 
совсем плохой, и ремонтировать я его не буду – в нем совсем гнилые стены. Он еще 
постоит годик-другой, сколько получится (пока я козам другое помещение не 
построю), а потом будет сноситься. Еще напротив входа в дом есть погреб. Старый, 
но во вполне живом состоянии. В прошлом году я поменял там внутреннюю дверь, а 
внешнюю подремонтировал. Овощи там хранятся отлично, картошка зимой не замерзает, 
летом не прорастает. Еще я этой осенью построил недалеко от сараев навес. Длиной 
7 м, шириной 3 м. Часто надо что-то спрятать от дождя – доски сложить, чтобы 
сохли, и т.д. Навеса сильно не хватало. В этом году буду делать еще. 

О новом доме моей сестры. На самом деле это не один дом, а целых два. У сестры 
есть взрослая дочь, так что она не могла построить дом только одной себе. Она 
купила по соседству со мной 2 хатки, и на этих двух участках построила 2 новых 
дома. Они практически одинаковые, один полноразмерный (2 этажа), другой чуть 
меньше (1.5 этажа – верхний этаж полумансардный). Я буду описывать двухэтажный (фото). 
Размер дома (наружный) 8х9 метров, фундамент ленточный, шириной полметра, 
глубиной 1.2 м, высотой цоколя над грунтом 60 см, армирован 16 мм арматурой. 
Стены из пенобетонных блоков (плотность 800), толщиной 300 мм, армированы через 
два ряда сеткой из 4-мм проволоки. Снаружи стены облицованы белым силикатным 
кирпичом в полкирпича, с 3-5 см воздушным промежутком между пенобетоном и 
кирпичом, облицовка связана с пеноблоками выпущенной через каждые два ряда 
армирующей сеткой. Между первым и вторым этажом, и над вторым этажом, на 
пеноблоках – железобетонный пояс 15 см, на него кладутся брусья перекрытия – 
деревянные, 25х25 см. Перекрытие – доски 40 мм, положенные на брусья. Потолок 2 
этажа – тоже брусья, доски 30 мм, на них – глино-опилко-бетон (мешаются опилки, 
глина и цемент, во влажном виде укладывается, застывает, получается достаточно 
прочная легкая теплоизолирующая масса. С северной стороны дома – вход через 
пристроенную веранду (во всю длину дома, шириной 4 м). С южной стороны дома – по 
2 больших окна на этаж; с восточной и западной стороны – по 1 маленькому окну, с 
северной стороны окон нет. Окна – деревянные (изготовления местного мастера, 
достаточно качественно), но не со стеклами а со стеклопакетами (двухкамерные, 32 
мм). Отопление печное, печь находится в центре дома на отдельном фундаменте, 
разработана таким образом, чтобы обогревать все помещения дома, служить для 
готовки и нагрева воды. Схема печи двухколпаковая, разрабатывал ее я. Чертеж. 
Крыша дома простая двускатная, чердак холодный, фронтоны выложены как 
продолжение стены, из силикатного кирпича, с одним окном с каждой стороны (восток 
и запад). Дом пока без внутренней отделки, заканчивать его сестра планирует в 
этом году, и следующую зиму уже зимовать в нем. Второй дом пока не особо нужен, 
и стоит пока в виде коробки. 

О запасах. В основном я о них писал в прошлых материалах, на сегодняшний день 
кардинально ничего не изменилось. Запасы некоторых вещей я существенно расширил, 
кое-что запас из того, что поначалу особо не думал запасать, а нужда выявилась 
уже в ходе жизни. Например, мало внимания я уделил различным веревкам, а это 
нужнейшая вещь в хозяйстве. Вместе с веревками – разного рода тесьма, ремешки, 
из которых шьется упряжь. Очень важны ведра – и железные, и пластиковые. 
Карабины разного размера – для привязи животных. Сильно расширил ассортимент 
инструментов, купил большой запас полотен для лучковой пилы Стенли по сырому 
дереву (одно полотно изнашивается за сезон). Книг собрал целую библиотеку. 
Докупил гвоздей. В общем, так много всего, что даже непонятно как это описать. 
Хоть полную инвентаризацию проводи и выкладывай ее отдельно. 

По прежнему считаю, что сейчас необходимо все имеющиеся денежные средства 
переводить в материальные ценности, из необходимых и невоспроизводимых, которые 
сейчас стоят дешево, а в будущем будут очень цениться. Один пример – это соль. 
Другой – добротная одежда сэконд-хэнд. Третий – инструменты. Ну и многое другое. 

О питании. Поскольку автономность по питанию была заявлена в качестве основной 
цели, то о питании надо рассказать подробно. В течение первого же года эта цель 
была полностью достигнута, с теми или иными оговорками. Основные принципы 
питания: в основном растительные продукты; минимальное потребление жиров; 
минимальное использование жареных блюд. Это хорошо совпадает и с принципами 
здорового питания, и с моими принципами ведения хозяйства. Итак, питание наше в 
основном состоит из овощей – тех, которые описаны в разделе Огород. Естественно, 
все эти овощи выращены нами самостоятельно. Самый главный из калорийных 
продуктов – это, понятное дело, картошка. Мы ее потребляем практически каждый 
день, в основном в вареном виде – кусочками, в виде пюре, и в составе супа или 
борща. Остальные овощи – в составе борща или других блюд. Летом, когда овощи 
свежие – каждый день делаются салаты. Свежие витамины появляются с конца марта – 
когда вылезает лук-шнитт. Он мелко режется и добавляется, к примеру, к вареной 
картошке. Самое раздолье – с середины лета, когда в изобилии свежие огурцы и 
помидоры; тогда 1-2 раза в день нарезается большая миска салата. В него ничего, 
кроме овощей и соли, не нужно. Также летом удачное блюдо – овощное рагу; в нем 
основные компоненты – свежие кабачки, картошка, помидоры. Всю зиму мы 
употребляем также большую белую фасоль, которая исключительно вкусна. 
Обязательный компонент блюд зимой – чеснок. Также зимой мы едим соленья и 
консервацию – квашеная капуста, консервированные огурчики и помидоры. Как 
добавка к обычной вареной картошке – самое оно. Помимо овощей, в меню постоянно 
присутствуют продукты животного происхождения. Это мясо, молоко и яйца. Мясо – 
козье; подробнее о козах я написал отдельно. Мяса мы потребляем совсем немного (раз 
в 5-10 меньше чем общепринято в городе), но достаточно регулярно. Чаще всего с 
куском козьего мяса варится борщ. Козье молоко мы употребляем практически все 
время. Оно очень вкусное и полезное. Когда его много (в сезон, летом) – из него 
можно приготовить творог, сметану; когда его немного – оно просто выпивается. За 
день один человек может спокойно выпить литр молока, а то и два. Когда есть 
молоко – то и мясо не особенно надо, в молоке много животного белка. Ну и 
наконец, когда у нас были куры, мы регулярно употребляли яйца. Сейчас кур, к 
сожалению, нет, поэтому яйца мы едим редко – вымениваем иногда у соседских 
бабушек на мелкие услуги. Далее, существенной частью нашего рациона являются 
грибы. В сезон, разумеется, они свежие; весь остальной год – сушеные. Собирать 
их в сезон – одно удовольствие; 300-500 метров от дома в лесу начинаются места, 
где грибы надо не искать, а просто хоть косой косить. В основном собираются 
грибы двух видов – решетники, и ежовики. Остальные тоже есть, и белые в том 
числе, но их надо искать, а эти растут большими полянами. Они перебираются (если 
собирать чисто, то это быстро), режутся как надо, и сушатся над печкой на 
специально купленной для этого сетке, быстро и хорошо. После этого в любое время 
года сушеные грибы варятся в кипятке минут 20, после чего ничем не отличаются от 
свежих, сваренных так же. С грибами можно приготовить множество вкусных блюд. Из 
всего вышеперечисленного – овощей, мяса, молока, и грибов – у нас уже 
сформировалось меню из десятка-другого блюд, которые чередуются так, чтобы 
ничего не надоело. Все это – продукты собственного производства, кроме них, мы 
употребляем и некоторые покупные, а именно – хлеб. Это отступление от принципа 
самообеспечения, но мы решили себе его позволить – оно непринципиально. Ради 
эксперимента мы два месяца обходились без хлеба вообще, и никаких особых 
затруднений не почувствовали. Но пока он есть в магазине, и дешев – раз в пару 
дней покупаем одну буханку или батон – тот же борщ привычно есть с хлебом. 

О финансовом раскладе. За три года, прошедшие после переезда, почти все время у 
меня был какой-то доход. Он, конечно, в сравнение не шел с зарплатой, которая 
была в Киеве, но по сельским меркам – более чем ощутимый (в среднем – 1/5 моей 
зарплаты программиста). Тем не менее, я с самого начала организовывал жизнь так, 
чтобы денег не требовалось совсем. «Совсем» до копейки, конечно, не получилось; 
но степень приближения очень большая. В месяц у нас уходит около 5 гривен на 
электричество (для тех кто, не знает что такое гривна: 1 доллар = 5 гривнам). И 
около 30 гривен на хлеб. Других ежемесячных расходов «на жизнь» у меня нет. Есть 
еще налоги: земельный, который составляет от 15 до 20 гривен в год, и так 
называемый «дворовой», 20 гривен в год (но в этом году его почему-то не взяли). 
Других налогов нет. За вычетом этих трат, все прочие деньги, которые у меня есть, 
тратятся. Направления трат – капитальные расходы на строительство, увеличение 
запасов, расширение хозяйства. В настоящее время программистом я уже не работаю 
(лишь изредка еще в одном месте могу приехать подработать один вечер, когда я 
бываю в Киеве). Доход я сейчас получаю от проката лошадей. Это удобнее, чем 
ездить в Киев, да и доход больше. Люди приезжают из Киева, катаются по лесу, 
счастливы, а я получаю деньги, не отходя от дома. Благодаря этому я успешно 
продвигаю проекты, требующие затрат денег. 


Печи 

Изучить печное дело мне пришлось по ряду причин. Сперва вопрос встал о новой 
грубке на кухне – старая с трудом прослужила первый год, но она была совсем в 
плохом состоянии – она треснула сверху донизу, трещина была широкая и старая – 
ее явно пытались не раз заделать, но безуспешно. Поэтому я ее разобрал и вынес. 
Грубка была сложена из кирпича-сырца, и прослужила около 50 лет, так что надо ей 
отдать должное. Когда я стал планировать, какой будет новая печь, я стал искать 
и прорабатывать литературу по печам. В результате выработался проект печи, 
существенно отличающийся от традиционного. 

Опишу его в двух словах. Печь имеет колпаковую конструкцию. В основе печи – 
топливник традиционного вида, с колосниковой решеткой, с двумя дверцами – 
топливной и поддувала. Тело печи выполнено из красного кирпича (в полкирпича), 
топливник изнутри выложен огнеупорным кирпичом (в четверть кирпича). Над 
топливником установлена плита с двумя кружками. Сверху, над плитой – большой 
колпак (подробные объяснения терминов – см. в соответствующей литературе). В 
этом колпаке, в центре, встроена духовка. Выход из колпака совпадает со входом в 
водогрейный бак (чертеж). Этот бак я спроектировал, заказал и привез еще в самом 
начале. О нем я писал, когда говорил о снабжении теплой водой. Выход из бака – в 
дымовую трубу. 

(Я мог бы изготовить чертеж-порядовку этой печи – он сейчас у меня только на 
бумаге, но если какое-то количество людей выразят заинтересованность в нем, я 
его нарисую и выложу картинку). 

К сожалению, начать эту печь я начал, выложил под ней серьезный фундамент, начал 
кладку, выложил топливник, не дойдя нескольких рядов до плиты; и на этом работа 
замерла, и за последний год не продвинулась ни на кирпич. Все время есть какие-то 
более актуальные дела. Но я все же рассчитываю в этом году вновь ее двинуть, и 
довести до конца; так как пообещал жене что следующую зиму мы будем встречать с 
работающей кухней ;) 

Следующая печь, с которой я столкнулся – это наша русская печь, находящаяся в 
комнате, которой мы отапливаемся и в которой готовим. Она тоже имеет возраст 50 
лет, и кое-где сильно постарела. Тем не менее вопрос о том чтобы ее разобрать, 
никоим образом не стоял – в основе у нее еще все в порядке, свод целый, лишь 
немного выщербился сверху (с учетом того что она тоже сложена из сырца – это 
просто отличный результат. (Напоминаю, кто не знает, что сырец – это просто 
обычная глина, сформованная в виде кирпича и высохшая. Положенный в воду, кирпич-сырец 
через 5 минут размокнет и станет кучкой грязи). Однако я был недоволен тем, как 
она прогревает помещение. Прошедшей осенью я затеял делать ей косметический 
ремонт – она изрядно облупилась и к тому же ее верх просел по краям. Я принялся 
выгребать раскрошившийся и просевший верх, вынимаю и вынимаю крошку, а она все 
не кончается. Кончилось тем, что я вынул и вынес все тело печи, вплоть до свода, 
то есть от тела печи один свод и остался. Открылась причина, почему она плохо 
грела. Те, кто ее делал, поверх свода просто засыпал глиняную крошку! рыхлая 
сыпучая масса, легкая и воздушная. Естественно, она плохо прогревалась. По 
правилам, требуется чтобы тело печи было как можно более массивным, обладало 
максимальной теплоемкостью и теплопроводностью. В этом случае печь сможет 
накапливать больше тепла во время топки, и более равномерно отдавать его 
помещению. А глиняная крошка имеет небольшую теплоемкость, и паршивую 
теплопроводность; в результате сам свод раскалялся сильно, но вверх тепло не шло 
– прогревалась лишь полоса вдоль самого верха свода, там где слой глины был 
самым тонким. Я так понимаю, что в 1948 году все делалось в большой спешке, и 
печник, выложив свод, просто сгреб глиняный мусор с пола (в этой засыпке 
присутствовали обломки кирпича-сырца), засыпал верх печи, и сверху вылил из 
глины слой в 3-4 см. И следующие 50 лет после этого куча дров была сожжена зря. 

На обнаженный свод я положил плашмя слой половинок красного кирпича – это 
дополнительное укрепление свода на случай если он дальше будет выщербляться – 
этим, я думаю, я продлил жизнь печи еще на несколько десятков лет. Поверху 
заливался глиняный раствор, в него дополнительно утапливались обломки кирпича, 
бутовый камень (гранит). И так до верхней плоскости. Туда ушла вся вынутая глина, 
несколько десятков ведер песка (глиняный раствор готовится как смесь глины с 
песком 1:1), с полсотни красного кирпича (в половинках и обломках), ведер пять 
гранитных камней. Основную работу я как раз закончил к началу отопительного 
сезона. Сохло все это хозяйство (с десяток ведер воды туда ушло) уже в процессе 
топки. После полного высыхания сразу же обнаружилась огромная разница по 
сравнению с тем что было. При том же количестве дров температура в доме 
поднималась градусов на 5 выше чем в прошлых годах. 

И наконец, на моей совести еще один проект печи, который пока что только-только 
начал реализовываться, но он весьма важный и многообещающий. Это печь, которая 
будет у сестры в новых домах. Вот ее чертеж. Это двухколпаковая печь (второй 
колпак выходит верхушкой на второй этаж), расположенная в центре дома, так, что 
в каждую комнату каждого этажа выходит какой-то своей частью. В ней будет плита, 
водогрейный бак, духовка. Это сложная печь, я над ней долго работал, и если все 
получится как задумывалось (на что я твердо рассчитываю), это будет реальное 
достижение. 


Огород 

На огороде у меня прошло уже полных три сезона, этой весной (2007) начинается 
четвертый. Уже более-менее все сложилось и определилось, так что можно описать 
подробно. 

Площадь огорода – около 6 соток. Почва на огороде – как и везде тут – песчаная. 
Поверхность слегка наклонная, один угол – самый нижний – с самой лучшей почвой, 
более влажной и черной; противоположный – сухой и малоплодородный песок. 
Соответственно два других угла – переходные. Площадь огорода распределена так – 
около 4 соток под картофель, 2 сотки – под все остальное. 

Прежде чем говорить о своей агротехнике, опишу в двух словах традиционную 
агротехнику, которую в селе используют все люди. Огород весной убирается (сгребаются 
прошлогодние сухие бурьяны, и сжигаются – никаких компостных куч люди не знают, 
сжигается даже кукурузное бадылля, или даже еще тупее – вывозится на свалку), и 
ближе к маю (посадке картошки) вспахивается трактором, глубокой вспашкой. Если 
есть навоз – то перед вспашкой он разбрасывается по земле большими кусками, 
свежий, вследствие чего оказывается глубоко и гниет медленно. По паханому 
садится картошка, ну и все остальное (остального обычно мало, картошки много). В 
течение лета огород несколько раз «сапается», т.е. сапкой обрабатывается от 
сорняков. Сапки – не бритвы, а из тех что Курдюмов называется «топор на ручке». 
Картошка – высоко окучивается, для чего выбирается почва из междурядий 
сантиметров на 10 в глубину. Огороды у людей на песчаной почве часто страдают от 
засухи, у кого есть возможность – поливают из шлангов, но это помогает слабо. 
Картофель садят мелкий (с куриное яйцо или еще мельче), и собирают точно такой 
же, с САМ 3-5 максимум. Достаточное количество картошки собирают только за счет 
огромных площадей огородов – 20, 30 соток за норму, а то и 40 соток не редкость. 
Соответственно труда на таком огороде надо – убиться можно, чтобы все «просапать». 
От колорадского жука обрабатывают ядами несколько раз за лето, несмотря на это 
жук сильно повреждает растения – успевает в промежутках между обработками. О 
ручном сборе жука на таких площадях люди даже не помышляют. 

Моя агротехника в корне отличается. Основные идеи взяты из книг Курдюмова, 
многое также взято из книги Жирмунской «Огород без химии». Прежде всего, в 
первый год я провел большую работу по освобождению почвы от многолетних сорняков. 
Самый главный из них – пырей. У Курдюмова ничего толком об этом не написано 
вопрос пырея ловко обойден вниманием. Но я должен всех предостеречь – его идеи 
прекрасно работают, но – ТОЛЬКО если земля полностью свободна от многолетних 
корневищных сорняков, в первую очередь пырея. Если этой работой пренебречь, или 
сделать ее небрежно, и не довести потом до конца – все пойдет насмарку, пырей 
быстро восстановится, и сделает метод полностью непригодным. Впрочем, на 
небольшой площади, такой как 6 соток, избавиться от пырея – вполне реально. Это 
делается с помощью копательных вил (лопата не годится, так как режет корневища). 
Основная работа была сделана в первый год, во второй весной понадобилось лишь 
подчистить остаточки. По периметру огорода оборонительные действия продолжаются 
по сей день – я каждый год немножко расширяю огород в стороны за счет целины. 
Там где граница устоялась – для сдерживания пырея годится вал из мульчи; я 
использую хвойную подстилку из леса – шириной с метр и толщиной с полметра (тоньше 
– пырей прорастет). Это очень трудоемко, поэтому по большей части я использую 
другой метод, не хуже – по периметру огорода я сажу полосу топинамбура шириной 
около метра. Он сдерживает пырей – под ним никакие сорняки не развиваются толком. 
Надо лишь весной при копке и посадке топинамбура подвыбрать пырей у края полосы. 

При выбранном пырее – полностью отпадает нужда в ежегодной вспашке. Курдюмов в 
своих книгах недоумевает, зачем это надо людям, пахать землю. Я ему могу легко 
ответить на этот вопрос – для того чтобы угнетать многолетние сорняки. Без этой 
вспашки пырей в один-два года полностью забьет почву и сделает из нее целину. 
Плоскорезная обработка ему как мертвому припарка – там где однолетним сорнякам 
надо заново развиваться из семян, на что уходят недели, пырей отрастает в 
считанные дни. 

О сидератах. Осенью я после уборки урожая на всей почти площади огорода сею 
озимую рожь, она прорастает, и весной я ее до самой посадки не трогаю, к началу 
мая она разрастается густо и почти по колено высотой. Поэтому там где у соседей 
свежевспаханная земля – у меня зеленеет густой ковер. Рожь выполняет функцию 
отличного сидерата. В качестве сидерата я пробовал также горчицу, другие 
крестоцветные, но они мне не понравились – с осени их не посеешь, они не 
переживают зиму; а посеянные весной, всходят долго, и к моменту посадки картошки 
еще совсем мелкие (оптимально они должны дорасти до начала цветения). В этом 
году я еще попробую подсеять весной ко ржи горох, он должен взойти и вырасти 
быстро. Пишут, что рожь иссушает почву, но весной я думаю это несущественно – 
влаги хватает; а по густой корневой системе, структурирующей почву, ржи нет 
равных. 

Весной я на основной площади огорода ничего не делаю до самой посадки картошки. 
До этого момента надо сделать все операции на периметре огорода. К ним относится 
выкопка и посадка топинамбура, и выборка пырея там где он налез в огород. Про 
топинамбур я тут писать не буду – см. отдельную статью (я ее писал для Сельской 
жизни) (http://vicsrg.boom.ru/stat/topinambur.htm). 

Об удобрении. Еще весной производятся все работы связанные с удобрением. 
Основной источник – конский и козий навоз. Он собирается всю зиму, и ранней 
весной (середина-конец марта, когда все оттает) вывозится из конюшни на огород. 
Количество – около 40-50 тачек конского и 10-15 тачек козьего. В каждую тачку 
помещается около 80-100 кг. Везти недалеко – от сараев до огорода около 20-30 
метров. Все это складывается в бурт высотой 1 метр, шириной 2 – 2.5 метра, и 
длиной сколько получится, на краю огорода. Куча эта мгновенно разогревается, и в 
ней происходит процесс горячего компостирования (по утрам с нее валит пар, 
внутрь кучи невозможно сунуть палец – горячо). В течение месяца-полутора, до 
посадки картошки, процесс в основном заканчивается – куча уменьшается в объеме 
раза в полтора, содержимое становится черным. Да, забыл добавить – в процессе 
складывания кучи в нее подмешивается зола – вся, которая собралась за прошедший 
год (зимой – из печки, летом – из очага, и просеянная через сетку). Вносить золу 
прямо в почву – не очень полезно для почвы, а так – в самый раз, заодно она 
снижает кислотность навоза. Объем золы – около полутора-двух коробок из-под 17” 
монитора Samsung. Итак, к посадке у меня готов перегной в количестве 30-40 тачек. 

Об инструментах. Непосредственно перед посадкой картошки земля обрабатывается 
культиватором. Тут наверно надо сказать пару слов о моих инструментах. Основные 
два инструмента – это культиваторы, оба работают по плоскорезному принципу. Один 
– производства мариупольской компании Росток. Рабочий орган сменный, или 
треугольная скоба, или плоское лезвие; основа – две длинные ручки и спереди 
колесо. Культиватор исключительно удобный и производительный, если работа идет 
по свободной земле, перед посадкой. Где его купить в Киеве – непонятно, я его 
купил на выставке, прямо у них. (Позднее добавление – я увидел их в продаже в 
магазине Садоводство возле метро Лесной). Другой культиватор – прямоугольная 
скоба, прямо перед ней – смонтированы зубчатые колесики, разрыхляющие почву. Он 
довольно распространен. Курдюмов его ругал, говоря что в него набивается земля и 
запутываются сорняки. Я могу сказать, что если земля песчаная, а сорняки 
маленькие – то ничего не набивается и не запутываются. Этот культиватор не такой 
производительный, но гораздо более маневренный и отлично работает там где уже 
что-то посажено и растет. Так что первый культиватор я использую перед посадкой, 
а второй – все остальное время. 

О посадке картошки. Итак, культиватором я обрабатываю всю почву. Это довольно 
нелегко, если рожь густо стоит по колено, но если хорошо наточить лезвие 
культиватора, то работа делается быстро и эффективно. Резать надо под самой 
поверхностью земли – 0.5 – 1 см. По обработанной почве садится картошка. 
Размечаются рядки, натягивается веревочка там где будет ряд. Граблями сгребается 
срезанная рожь туда где будет междурядье, где она и остается в качестве мульчи, 
сгнивая довольно быстро – за несколько недель. Картофель садится с промежутком 
50 см между кустами, 60 см между рядками. Лопатой выкапывается лунка довольно 
глубоко и широко, больше чем в штык лопаты, в лунку вносится перегной – полведра, 
это полная совковая лопата (на рядок картошки длиной 20 метров уходит около 
тачки перегноя), кладется посадочный картофель, присыпается землей (неглубоко – 
5-7 см максимум). Сверху рядок присыпается мульчей (хвойной подстилкой), тонким 
слоем – около сантиметра, для сохранения влаги. 

О мульче. У Курдюмова рекомендуется использовать ее везде, и сыпать слоем 5-8 см. 
Я проверял эту методику – она отлично работает. Через такой слой не прорастают 
сорняки (кроме пырея; однолетние из семян не прорастают, а вот пырей прорастает 
запросто), и отлично сохраняется влага. Но есть два негативных момента. Во-первых, 
на реальные огородные площади (а не на игрушечную грядочку) мульчи надо просто 
чудовищное количество. Привозишь целый воз с горой хвойной подстилки из леса (а 
ее ведь еще надо нагрести, накидать на воз, это приличная работа), рассыпал по 
двум рядочкам картошки – и все, кончилась мульча. Просто нереально ее заготовить 
в нужном количестве. Потом, хвойная подстилка – не очень хорошо подходит, она 
подкисляет почву, в ней встречаются шишки и веточки… Лучшая мульча – это солома, 
ее заготовить можно, но это еще сложнее – за ней ездить гораздо дальше, и не в 
любое время, а всего одну неделю в году – после уборки на полях, потом ее 
сжигают. А солома – очень ценный материал для подстилки для лошадей и коз. В 
общем, с мульчированием «по Курдюмову» объективно не складывается. Кроме того, 
там где мульча была таким слоем – ее в конце сезона надо убирать, иначе весной 
будет неудобно садить, и нельзя сеять сидерат. Это огромные объемы работы – 
разнести эту мульчу, потом снести. Так что я использую мульчу ограниченно, 
тонким слоем – около 1 см. По моему опыту, такой слой неплохо сохраняет влагу в 
земле, и подкармливает червей; однако почти не препятствует прорастанию сорняков. 
Впрочем, не препятствует он и уничтожению сорняков с помощью культиватора. 
Сгребать его потом не надо – он в итоге смешивается с почвой и сгнивает. 

О посадочном материале картофеля. Традиционно используют для посадки картофель 
мелкости «ниже средней». Я считаю эту практику порочной и неправильной. Я 
отбираю для посадки самые крупные здоровые клубни правильной формы, причем 
стараюсь отбирать их не из любых кустов, а из самых урожайных. Это делается из 
простых соображений селекции. Хотя картофель размножается вегетативно, у него 
тоже есть определенная изменчивость из-за соматических мутаций, поэтому хоть и 
гораздо медленнее чем при половом размножении, но селекция все же происходит. И 
если год от года отбирать на посадку мелкую картошку, то она в итоге и будет вся 
мелкой, что селяне и наблюдают. Садить крупные клубни целиком – слишком 
расточительно; поэтому я их режу на 2 или 3 части, так что каждая часть 
оказывается все равно крупнее, чем обычная «посадочная» картошка. Это окупается 
крупным крепким кустом. Перед этим картошка несколько недель проращивается в 
тепле и на свету, чтобы вылезли сантиметровые толстые проростки. Разрезается 
картошка непосредственно перед посадкой, срезы обмакиваются в золу для 
дезинфекции. Всхожесть получается стопроцентная, ничего не гниет. Куски не 
швыряются в лунки как попало, а аккуратно втыкаются всходами вверх. Срок посадки 
– где-то в начале мая или последних числах апреля. Даже если в конце мая всходы 
попадают под заморозки – они потом быстро отрастают. 

О колорадских жуках. Деться от этой напасти некуда, однако применять химию я не 
хочу из принципиальных соображений. К счастью, когда картошки не 20 соток и не 
40, а всего 4 – абсолютно реально справляться с жуками вручную. В первые же дни 
после того как появятся всходы, я ежедневно обхожу все рядки и собираю взрослых 
жуков, вылезших из-под земли, и готовящихся к откладке яиц. Это занимает 5-10 
минут ежедневно, и сильно снижает количество кладок, хотя полностью избежать их 
не удается никак – жуки активно летают с огорода на огород. Чуть позже, когда 
картошка вырастет чуть ниже колена, надо один или два раза пройтись тщательно, 
осматривая каждый куст снизу (наклоняя его в одну и другую сторону), и найденные 
кладки уничтожать. Это займет прилично времени, но того стоит. Еще позже, когда 
выведутся личинки, надо ходить уже не с баночкой, а с ведром, и стряхивать 
личинок в ведро. Это довольно быстро – не обязательно стремиться к 
стопроцентному сбору – достаточно и 90% – если делать это каждый день, то 
уничтожение личинок будет вполне эффективным, и вреда кустам они не принесут. В 
самое горячее время – во время цветения – это занимает до получаса в день, потом 
количество личинок спадает, и необходимое для сбора время снова снижается до 15 
минут, ближе к августу уже через день. Я считаю, это не такая большая плата за 
отсутствие ядов на огороде, даже самых прогрессивных. Кроме ручного сбора, в 
уничтожение жука существенный вклад вносят его естественные враги – вопреки 
распространенному представлению, они у колорадского жука все-таки есть. Это 
самые обычные божьи коровки (главным образом, их личинки), и хищные клопы. И те 
и те уничтожают только яйца и мельчайших личинок, не трогая подросших, но и это 
уже большой плюс. Когда на огороде много божьих коровок – жуков собирать будет 
гораздо проще. Так что божьих коровок надо любить. 

Об окучивании. Абсолютно все знают что картошку надо окучивать. И абсолютно все 
это делают. Это весьма трудоемкая операция, но ее все равно делают с муравьиным 
упорством, мотивируя это тем что картошка завязывается и растет только в куче, 
причем только в рыхлой, а в ровной плотной почве нормально не завяжется. У меня 
с самого начала были большие сомнения в этом, а после того как я в первый же год 
с наиболее удачного, «рекордного» куста, росшего абсолютно без малейшего 
окучивания, собрал ровно 33 картофелины – считая только крупные и средние – я 
окончательно понял что с официальной легендой этого ритуала что-то неладно. Уже 
существенно позже в двух материалах о выращивании картофеля я прочитал черным по 
белому что на песчаных почвах окучивание картофеля не приносит никакого эффекта 
и даже бывает вредно – из-за иссушения почвы. Так что ничего нового я не 
придумал, все написано до нас. Но народ-то книжек умных не читает… Таким образом, 
совершенно уверенно и официально могу заявить – на легких песчаных почвах 
никакого окучивания не надо. Независимо, кстати, от мульчирования. Достаточно 
просто сдерживать сорняки. На тяжелых глинистых переувлажненных почвах – ничего 
сказать не могу, вопрос требует эксперимента. 

О сорняках. Их нужно уничтожать, и лучше всего это делать, не дожидаясь когда 
они вырастут серьезно. Общее правило – не допускать чтобы сорняки были выше чем 
треть-середина культурных растений. В среднем раз в 3-4 недели надо обрабатывать 
почву культиватором, либо сапкой-бритвой, либо плоскорезом. Во всех случаях 
почва подрезается на глубине 1-2 см, верхний слой разрыхляется, подрезанные 
сорняки ложатся тут же, никуда не убираются. Они достаточно нежны, и к следующей 
обработке полностью успевают сгнить. Очень хорошо обработку приурочивать к 
первому-второму погожему дню после дождей – тем самым закрывается влага и 
уничтожаются первые проростки из семян. 

О совместной культуре. Я уже два сезона садил с картошкой бобы, и собираюсь 
делать это дальше. Я высеиваю бобы в рядке картошки, одновременно с посадкой, 
между кустами, через каждые два куста. Они всходят чуть раньше картошки, и в 
целом развиваются с ней в одинаковом темпе. Большого положительного эффекта я от 
них не заметил, но и отрицательного однозначно нет; а благоприятное действие на 
почву за счет обогащения азотом и улучшения структуры из-за мощной корневой 
системы – налицо. Большого урожая бобов тоже не получается, но определенный 
урожай вырастает. 

Ради урожая я сажу бобы отдельно. Их при этом надо сеять гораздо раньше, в 
начале апреля; они не боятся заморозков, а лишний месяц вегетации очень важен. 
25-30 см между рядами, 15 см между кустами в ряду. Кусты вырастают высокие, выше 
метра, разветвленные, растут быстро, цветут активно, неплохо подавляют сорняки 
под собой, дают отличный урожай. К сожалению, бобы не очень вкусны, у них 
жесткая кожица. В прошлом году я их собрал с полмешка, с площади едва ли десяток 
квадратных метров; но мы их еще не начинали – есть гораздо более вкусная белая 
фасоль, о которой ниже. 

О сортах и урожайности. Вернемся к картошке. В прошлом году я садил три сорта – 
некая «желтая» (взятая у соседей) – она отличается хорошим вкусом и средней 
урожайностью; некая «красная» - она дает сносный урожай на совсем паршивой 
песчаной почве, там где другая толком ничего не дает; и Славянка – у нее средние 
вкусовые качества (хотя вовсе и не плохие) и шикарная урожайность. Всего с 
площади 4 сотки я собрал суммарно 80 ведер картошки, при том что садил 5-6 ведер, 
САМы считайте сами ;) На следующий год я для эксперимента купил еще три сорта на 
выставке – ориентируясь в основном на вкусовые качества, а не на урожайность. С 
урожайностью у меня и так все в порядке. 

Об уборке и хранении. Убиралась картошка уже после полного отмирания ботвы, ни к 
каким болезням у меня это не приводит почему-то. Это где-то начало-середина 
сентября. Выкопанная картошка заносится в сарай, складывается на песчаный пол, 
отдельно каждый сорт. Там она лежит с месяц, до середины октября (но важно не 
дотянуть до морозов). За это время она закаляется и у нее заживают повреждения.(Фото). 
После этого картошка сортируется и заносится в погреб на хранение. При 
сортировке тщательно отделяется картошка, подрезанная при уборке или другим 
образом поврежденная/подгрызенная. Такой набирается где-то до пятой части. Она 
складывается в погребе в отдельный отсек, и потребляется первой, обычно до 
нового года. Вследствие чего не успевает загнить. Остальная картошка, целая, 
складывается в отсеки по сортам, и потребляется по мере надобности. Тогда же, 
при сортировке, отбирается семенная картошка, складывается в отдельные ящики и 
лежит в них до весны. Что касается погреба – он обычного сельского образца, 
заглубленный в землю на метра полтора, с насыпанным сверху холмиком земли, с 
вентиляцией (плюс для вентиляции я когда нет больших морозов, оставляю чуть 
приоткрытой внутреннюю дверь. В погребе картошка хранится целый год – до нового 
урожая – практически без потери качества, почти не прорастая (к исходу года 
ростки до сантиметра), без малейшей гнили (загнивших карофелин – единицы на все 
количество за все время). 

Об остальных культурах. Помимо картофеля, естественно, на огороде я выращиваю 
много чего другого. Это – капуста, морковь, столовая свекла, огурцы, помидоры, 
бобы, фасоль, спаржевую фасоль (вигну), лук, чеснок, кукурузу, тыквы и кабачки, 
топинамбур. Из многолетников – клубника, спаржа, лук-шнитт. Теперь по порядку. 

Капусту в основном сажу белокочанную, немного краснокочанной, немного цветной, 
немного брюссельской. Все это потребляется в течение лета и осени, некоторое 
количество белокочанной – идет на заготовку, делаем квашеную капусту. В этом 
году нашли наконец хороший рецепт – не надо ничего кроме соли, и получается 
очень вкусно. В будущем сезоне постараемся заготовить побольше – отличный 
продукт, с вареной картошкой идет на ура. 

Морковку сеем в один срок, ранней весной. С сортом определились – Королева осени. 
Отличная урожайность, лежкость, хороший вкус. В этом году грядка была совсем 
небольшая, но собрали больше 10 ведер. 

Со свеклой то же самое. Но тут более неудачно вышло – и в этом году и в прошлом 
одна и та же лошадь отвязывалась ночью, приходила на огород и съедала почти всю 
грядку свеклы. Так что при потенциально большом урожае мы собирали остаточки. 
Впрочем, на борщ хватает. 

Огурцы выращиваю на стационарной шпалере. Акациевые колья, алюминиевая проволока. 
Весной делаю траншею и вношу большое количество перегноя, фактически выращиваю 
огурцы на перегное. Естественно, в самом влажном месте огорода. Сорта пробовал 
разные. Получается отличный урожай, долгое плодоношение, никаких болезней. Все 
лето едим салаты из огурцов; на максимуме урожая каждые два дня снимаем все 
огурчики и консервируем в банках. Около 30 трехлитровых банок огурцов закрываем 
на зиму. 

Помидоры сею в рассаднике – в грунте короб метр на метр из досок, на ночь 
накрывается плащ-палаткой, пока заморозки. В конце мая рассада пересаживается на 
место. Для подпорки – акациевые колышки. Сорта пробовал разные. Урожай не особо 
впечатляющий, но на постоянное потребление в салатах в течение лета, и на 
десяток трехлитровых банок консервации – хватает. 

Бобы высаживаются как по картошке (см. выше), так и отдельной грядкой. Солидный 
урожай дают только на отдельной грядке. Высаживаются рано, в апреле, заморозков 
не боятся. Вырастают стеной выше метра. В основном я их сажу ради увеличения 
плодородия почвы (очень мощная корневая система, обогащающая почву азотом), 
потому что вкусовые качества у них так себе. Но для резерва – вдруг фасоль не 
получится – они вполне уместны. 

Фасоль я выращиваю вьющуюся, она гораздо более урожайна. Сорта Испанская белая (это 
я на выставке увидел как она называется, до этого просто садил семена которые 
мне дали, очень удачные). Крупная белая фасоль, в стручке 3-6 фасолин, 
исключительно хороший вкус, тонкая кожица. В борще цены ей нет, всякие блюда 
вроде лобио тоже отлично получаются. Урожайность – прекрасная (фото). Для нее 
требуются высокие акациевые тычки (3-4 м высотой). Но эта культура боится 
заморозков, и в каком-то году когда весной они поздние, а осенью ранние – может 
не вызреть и не дать большого урожая. В прошлом году более-менее с заморозками 
повезло. 

Вигна кустовая (спаржевая культура сродни фасоли). Растение очень похожее на 
кустовую фасоль. Выдает во множестве тонкие зеленые стручки длиной до полуметра, 
которые можно снимать каждые два дня, и готовить как спаржевую фасоль (фото). 
Исключительно вкусная и полезная штука. В этом году была совсем небольшая грядка, 
в следующем – сделаю ее больше раза в три, таким деликатесом питаться летом не 
грех ;) Также на пробу посажу вьющуюся спаржевую фасоль. 

Лук мы не очень активно потребляем и не очень активно садим. В первый год 
пробовали выращивать и из семян, и из луковичек – из семян очень муторно, а 
луковички надо сначала вырастить из семян ;) В следующие годы садим весной 
луковички, которые вымениваем на разные мелкие услуги у соседских бабушек. Садим 
литровую банку луковичек, получаем ведро-полтора урожая, и нам хватает до весны. 

Чеснок – очень важная культура. Он идет во многие блюда, он исключительно 
полезен, и защищает от болезней, повышая иммунитет. Поэтому мы его потребляем 
активно, и выращиваем тщательно. Садим мы его с осени, в октябре; на зиму 
накрываем листьями; рано весной он проклевывается, и растет до середины лета, в 
августе снимаем урожай. Если садить весной – толкового урожая не получается, по 
крайней мере на тех сортах что у нас. Насчет сортов. Поначалу использовали 
местные сорта, а позапрошлой осенью меня пробило попробовать китайский чеснок, 
который продается у нас в магазинах. Крупные белые головки, хорошего вкуса. Все 
меня уверяли что этот чеснок у нас не растет, но я решил все же попробовать – я 
все подобные утверждения на веру не люблю принимать. Купил пять головок и 
посадил два рядка. Вырос отличный урожай, головки не мельче чем исходные. И 
сейчас, на исходе зимы, я могу уже добавить и последнее – хранится он тоже 
хорошо, почти не пророс до сих пор. Так что этот сорт – несомненная удача, и на 
будущий год мы его тоже уже посадили (фото). Меня только одно удивляет – как все 
те люди, которые уверяли меня что он у нас не растет (а таких с полдесятка 
набралось) дошли до такого вывода? 

Кукурузы я садил немного. Но вообще это культура весьма перспективная. Она 
единственная, которая дает зерновую продукцию с огорода. Растет она хорошо, 
урожай дает отменный (я имею в виду кормовую кукурузу). Но применение у нее 
ограниченное – или на корм животным (что мне не надо в соответствии с принципами 
животноводства), или в стадии восковой спелости варить и кушать летом (дело 
хорошее, но много ее для этого не надо). Я нашел еще одно применение – если 
кукурузные зерна зимой варить в печи в подсоленной воде (долго, часа 3-4), они 
неплохо развариваются, становясь съедобными, хоть и твердоватыми. После этого их 
можно кушать от нечего делать, как орешки или семечки. Но больших количеств ее 
для этого тоже не надо. Пробовал также выращивать сахарную кукурузу, но она меня 
что-то не вдохновила. У кукурузы есть тот недостаток что она боится заморозков, 
и весной ее рано сеять – опасно; а поздно – урожая не получишь. А осенью ударит 
опять же рано – когда кочаны еще не дозрели – и все, нет урожая. Фасоль, 
например, тоже обладая таким недостатком – все же компенсирует его тем, что 
после первых сентябрьских заморозков те стручки что висят на ней – худо-бедно, 
но дозреют через пару недель даже при побитых морозом листьях, и их можно будет 
собрать. 

Тыквы и кабачки. Их я сажу в самом плохом месте огорода, и возле компостной кучи. 

Про топинамбур я уже писал – см. отдельную статью. Я его посадил полосой вдоль 
огорода, шириной около метра, в три ряда. Он отлично защищает огород от ветра, 
что очень важно для сохранения влаги. В этом году я его посажу гораздо больше, 
вдоль всего периметра своего огорода и на границе с соседским огородом. Он себя 
отлично показал как кормовая культура для коз и лошадей. 

Есть также кое-какие многолетники. В прошлом году заложили грядку спаржи. 
Посадили участочек ремонтантной клубники. Пара кустов мелиссы. С первого года 
растет грядка лука-шнитта; это исключительная по полезности штука; первая 
витаминная зелень которая вылазит очень рано – в конце марта, и этой грядки 
хватает чтобы начинать каждый день делать салаты и добавлять в картошку и прочие 
блюда. По вкусу он как обычный зеленый лук, но более тонкий и нежный. 

О вредителях и болезнях. Довольно часто у огородников этот вопрос стоит на 
переднем плане. Вредителей разных на огороде – немеряно, и против каждого свои 
меры борьбы. Даже не говоря про ядохимикаты – и народными методами можно 
заморочиться так что света божьего будет не видно. У меня единственный реальный 
вредитель – это колорадский жук; как я с ним справляюсь, я уже написал выше. 
Всех прочих вредителей я просто не замечаю, и никаких мер борьбы с ними не 
провожу. При этом они не наносят растениям заметных повреждений. Каким же это 
образом получается? Основной принцип – биозащита. Подробно и очень хорошо 
написано об этом в книге Жирмунской «Огород без химии». Самую суть метода 
попытаюсь изложить в двух словах. Чтобы не допустить размножения вредителя, надо 
постоянно наготове иметь достаточное количество его родного хищника. Для этого 
надо 1) не уничтожать хищников – т.е. никаких ядохимикатов; 2) иметь вокруг 
огорода естественный резервуар хищников. С первым понятно; для второго – огород 
должен быть окружен естественной, ненарушенной природной средой, в которой 
хищники всегда водятся в каком-то количестве. У меня вокруг огорода – луговина и 
сад; неподалеку – живая изгородь (кустарниковые заросли), еще рядом – заросшая 
рощица, дающая приют птицам. Все это приводит к том, что когда на фасоли, к 
примеру, появляются тли – тут же находится достаточное количество божьих коровок 
которые прилетают их кушать и разводить своих личинок. И тля никогда не 
достигает того количества, которое может нанести реальный вред фасоли. Важным 
моментов является то, что в этих кустарниках и рощицах ничего не должно 
убираться – земля должна быть замусорена ветками, листьями, чем попало – это 
дает насекомым подходящие условия для зимовки, а также создает приют для ежей – 
очень важных хищников. Для ежа желательно навалить специально кучу хвороста. Еще 
один важный момент – то, что почва не пашется, создает хорошие условия для 
подземных хищников, к которым относятся кроты и землеройки. Сельские жители 
почему-то кротов ненавидят и всячески их гнобят – это глупость, крот не 
повреждает растения, это хищник; нарытые им кучки надо просто разровнять; зато 
присутствие крота на огороде практически гарантирует что на нем не будет 
медведки. Также в неперепаханной земле хорошо чувствуют себя жабы, которые 
гарантируют отсутствие на огороде слизней. В общем, этот вопрос можно развивать 
еще долго; интересующимся еще раз рекомендую книгу Жирмунской. Что касается 
болезней – то удивительное дело, здоровые растений в здоровых условиях в самом 
деле ничем не болеют. Никакой гнили у картошки, мучнистой росы у огурцов и т.д. 
– даже фитофтороз, извечных бич помидоров – едва касается нижних листиков, так 
что даже непонятно, то ли это фитофтора, то ли они просто сами засохли. 

Ну вот вкратце и все про огород. Как видите, он обеспечивает нам полноценное 
овощное питание – и свежее летом, и заготовленное зимой. Я еще буду его 
развивать и пробовать новые культуры, но серьезных пробелов уже сейчас я не вижу. 
Остается повторить, что все это выращивается на площади 6 соток, и занимает 
очень немного труда, причем труда приятного и необременительного. 

Животноводство. Козы 

Про животноводство часто можно услышать, что оно вообще не нужно. Регулярно это 
слышно от вегетарианцев (правда, я еще не видел живых вегетарианцев, которые не 
ели бы рыбу; а чем обычное мясо хуже рыбы?), это вполне понятно. Нередко это 
можно услышать от анастасийцев, а вот это уже более странно. Если отбросить 
вегетарианские мотивы, то идейное обоснование выглядит так: чтобы получить 
килограмм животной пищи, надо потратить 10 кг растительной пищи; значит 
рациональнее употреблять растительную пищу, а животных не содержать вовсе. 

Это рассуждение не лишено логики и здравого смысла. Но, как и во многих других 
случаях, все очень сильно зависит от нюансов. Например, такой нюанс: когда 
говорят о растительной пище – предполагается, что ее может потреблять как 
животное, так и человек? Очевидно, да. А как насчет растительной пищи, которую 
человек потреблять не может? Очевидно, к такому случаю это рассуждение 
неприменимо. Другой нюанс: растительную пищу надо выращивать, затрачивать на это 
определенный труд. А как насчет растительной пищи, которая растет сама собой? 
Первый нюанс актуален там, где мало земли, пригодной для выращивания растений в 
пищу человеку. Таких мест большинство. Второй нюанс актуален тем, кто не хочет 
лишней работы, а хочет работать меньше а получать результата больше. Такие люди 
– абсолютно все. Потому возьмем эти два нюанса за основу. Итак, животноводство 
вполне может быть рационально, если кормить животных тем, что человек съесть не 
может, и если этот корм будет расти самостоятельно, без трудозатрат. 

Из этого логично следует, что кормом для животных не может быть ни зерно, ни 
огородная продукция. Потому что и то и то может быть съедено человеком, и 
требует изрядного труда для выращивания. Таким образом, свиньи отпадают сразу: 
чтобы свинью выкормить, ей тонну зерна надо скормить, и картошки со свеклой 
немеряно, и много чего еще другого. Вообще, свиньи являются одной из причин, 
почему люди считают что на селе так неприятно и трудно жить. Действительно, так 
и есть: чтобы прокормить свинью, надо картошки посадить 20-30 соток, убиться на 
ней летом; нужно купить зерна, на что уйдет большая часть денег, вырученных за 
мясо прошлогодней свиньи; кормить ее 2-3 раза в день, дробить зерно, варить кашу, 
картошку, резать свеклу, летом – резать и ошпаривать крапиву, и т.д. – только 
вокруг этой свиньи и бегаешь. Гадит она под себя жиденько, в свинарнике – ... 
свинарник и есть, нужно устраивать сток для жижи, и это будет либо зловонная 
лужа возле сарая, либо бетонированная ямка, откуда каждый день ведром 
вычерпывать и выносить.. и так далее. И все это – ради того чтобы раз в году 
иметь гору вкусного мяса; сомнительной вкусности колбасы, и сомнительной 
полезности сала. За раз все мясо все равно не съесть; обычно люди наедаются до 
отвала, часть мяса тушенкой закатывают в банки, остальное – раздают по родным и 
знакомым. Другой вариант – просто продают эту свинью на мясо, и выручают 
несколько тысяч гривен. На них покупают нового поросенка, зерна для него, и 
остатка как раз хватает чтобы купить новый телевизор (или еще какую-то подобную 
вещь где-то такой же степени нужности). И все начинается сначала. Конечно, это 
не жизнь а идиотская каторга. 

Растительный корм, который не надо выращивать на огороде – разумеется, 
существует. Это трава, и ее зимний вариант – сено. Растет трава везде, сама по 
себе, и трудоемкость заготовки сена в десятки раз меньше, чем выращивания 
аналогичного по питательной ценности количества корма с огорода. А летом и 
заготавливать не надо – траву можно есть прямо там где она растет. 

Разумеется, животные, которые питаются травой, существуют. Это коровы, козы, и 
лошади. Но лошадей мы тут рассматривать не будем – они не относятся к 
животноводству в том смысле что человек не использует их в пищевом цикле, а 
держит для других целей. 

Традиционное сельское животное – корова. Коров держат многие. Фактически, она 
является на селе атрибутом полноценного хозяйства. Корову держат ради молока. 
Мясо от коров не получают – никто не режет в селе ни коров, ни даже маленьких 
бычков – только сдают на мясокомбинат. Что касается молока, то нормальная корова 
дает в сутки 10-15-20 литров молока. Для одной семьи, даже большой – это слишком 
много. Куда же девается лишнее молоко? Оно сдается на приемный пункт - приезжает 
утром молоковоз от Переяславского молокозавода, и принимает молоко у селян. По 
смешной цене – меньше гривны за литр. Таким образом, селяне имеют с коровы около 
10-15 гривен в день 9-10 месяцев в году, и раз в год-два – приличную сумму за 
мясо бычка или старой коровы. Рожает корова одного теленка один раз в году. Это 
были плюсы, а теперь минусы. Корова – весьма сложное в обращении животное (как 
по мне, с лошадью гораздо проще). Тупая и агрессивная корова (такие встречаются) 
может быть опасна. Корова очень много ест сена, причем хорошего сена. Только на 
одном сене корова хорошо не доится, ее надо подкармливать зерновыми продуктами, 
буряками, тыквами. (Конечно можно и не подкармливать, а держать на одном сене, 
но кому тогда нужна корова, дающая 3-5 л молока?).. Корова часто болеет, и без 
ветеринара уже существовать не в состоянии (почти как человек: то одно случится, 
то другое, а роды – целая проблема). А игнорировать ветеринара нельзя – возьмет 
да сдохнет, а стоит она дорого. Случать корову – стоит немалых денег, приходит 
ветеринар с большой штуковиной, и получается у него с третьего или пятого раза (каждый 
приход стоит новых денег). А бык есть один на несколько соседних сел, и 
естественно к нему корову сводить тоже очень не бесплатно. Ну и наконец, корова 
конечно не свинья, но навоз у нее тоже полужидкий, и нужны либо сумасшедшие 
количества подстилки, либо под ногами в сарае будет чавкать, а сама корова будет 
постоянно покрыта полузасохшей коркой, невзирая на ежедневную вычистку. И так 
далее. (Все вышеизложенное о корове – результат прямых наблюдений, в основном 
над тем как держит корову мой сосед Олег). 

Из всего вышеизложенного понятно, что корова мне не подходит. Ее держат не ради 
себя, а ради денег. А я, как уже было сказано, занимаюсь сельским хозяйством с 
очень небольшой избыточностью, то есть в основном только для себя. 

Совсем другое животное – коза. Она является практически идеальной для моих целей. 
Она совершенно неприхотлива, требует гораздо меньше ухода, чем корова. Она 
гораздо меньших размеров, с ней справится и ребенок. Никакого ветеринара ей не 
надо ни при каких условиях. Если вдруг что-то и случится, что она сдохнет – она 
стоит гораздо дешевле чем корова. Коз рационально держать не одну, а небольшим 
стадом – около десятка штук – так что выбытие одной ничего не меняет. Десяток 
коз – это десяток-полтора козлят в год. Половина из них – это козлики, которые 
идут на мясо. Их надо выращивать от полугода до года (позже нельзя – взрослый 
козел, от 1.5 лет, начинает вонять). Таким образом, каждый месяц-два козликов 
можно резать на мясо. Козье мясо довольно вкусное, совершенно нежирное. Но это 
только у молодых козлят, до года; у старых коз мясо жестковатое. Взрослые козы 
дают молоко, хорошая коза около литра в день и больше, плохая – поменьше. (Все 
это – при кормлении одной травой и сеном, никакой подкормки концентратами). 
Козье молоко гораздо лучше коровьего – оно чуть более жирное, никогда не 
вызывает проблем даже у людей, не переносящих коровье молоко (оно по структуре 
похоже на человеческое), и обладает целебными свойствами. Отдельно остановлюсь 
на высказывании «козье молоко воняет», которое очень часто приходится слышать от 
людей (обычно – никогда его не пробовавших). Данный миф очень устойчив, как и 
вся негативная информация. Действительно, козье молоко БЫВАЕТ с запахом; это 
происходит тогда, когда недобросовестные или тупые хозяева держат вместе с 
козами взрослого козла. Козы пропитываются запахом, который переходит и на 
молоко. В любой книге написано что этого делать нельзя; но находятся хозяева, 
которые пренебрегают этим правилом, и ставят козла в тот же сарай. Ну и пили бы 
свое молоко сами; нет, дают людям, чего достаточно чтобы поддерживать миф (плохое 
запоминается и передается очень хорошо). Если козла содержать строго отдельно от 
коз – то никакого плохого запаха у молока нет; оно приятно запаха и вкуса. На 
мой вкус – вкуснее коровьего гораздо. В сезон, когда молока много (летом-осенью), 
оно – один из основных продуктов питания. Литр-два в день выпить – за милую душу. 

Кормлю коз я только тем, что растет само. Летом они привязываются к колышкам на 
выпасе, и надо только раз в несколько дней их переставлять на новое место. Зимой 
я их кормлю сеном. Сено они потребляют самое лучшее (кони согласны и на сено 
похуже, хорошее идет козам). Этого хватает, чтобы они нормально росли, 
чувствовали себя хорошо, и давали молоко (в достаточных для меня количествах). 
Важным нюансом кормления коз является то, что в отличие от большинства других 
животных, козы способны есть такой корм, как ветки и кора деревьев и кустарников. 
Причем едят они это с удовольствием, в больших количествах, и могут на этом жить. 
Это дает уверенность в безопасности – если вдруг по каким-то причинам вы 
остались без сена, а до травы еще далеко – корова просто сдохнет, а коз можно 
прокормить ветками, которые несложно напилить в ближайшем лесу или на пустыре. 
Особенно приятно, что козы активно обгладывают кору и объедают иголки и даже 
мелкие веточки с сосновых веток. Это для них полноценная еда, да еще и 
витаминная. Когда я езжу в лес за материалом, то обязательно забираю с собой и 
верхушку заваленной сосенки, чтобы отдать козам. Еще козам даю топинамбур – 
зелень осенью, и клубни осенью, зимой и весной. Не все время, конечно, а так, по 
настроению. 

Про курей. Куры у меня были два года, но сейчас нет, и похоже, больше не будет. 
Вообще куры в моих условиях – животные уникально удобные и полезные. Для их 
содержания не требуется практически ничего – только какое-то укрытие на ночь (на 
случай суровых морозов – до -30 – этот курятничек должен быть хорошо закрытым от 
ветров, на обычный климат он может быть каким угодно). Утром куры сами выходят, 
весь день ходят по территории пасутся, вечером сами заходят. Участие человека 
состоит только в том чтобы раз в день прийти и забрать яйца (для кладки надо 
приготовить им «гнездо» - ящичек с сеном). Держать надо нескольких курочек с 
одним петухом. Кормить их приходится только зимой, каким-то зерном, и то если 
только снег толстый и плотный. Весь бесснежный период они кормятся 
самостоятельно – было б только достаточно территории. На огороде они при этом 
ущерба не наносят – почти ничего из культурных растений не трогают, а едят как 
раз сорняки. Основная их пища – это насекомые, и дождевые черви, в поисках 
которых они гребут землю. Весной могут до отвала наедаться майскими жуками. 
Способны высиживать и выращивать цыплят практически без участия человека, и без 
отхода молодняка. В общем – идеал, а не животное. У нас были две курочки 
яйценосной какой-то породы, они несли по яйцу в день, крупному, красивому. Одна 
из них в прошлом году высидела 4 цыплят, и вырастила почти до взрослого возраста. 
К сожалению, идиллия дважды прерывалась неблагоприятным фактором. В лесу водятся 
милые такие птички, называются шуляки (я так и не выяснил, относятся они к 
коршунам, или к ястребам), этакий красавец орел с размахом крыльев до метра. 
Обычно они не очень-то шастают в село по курочкам, но в конце лета у них есть 
период, когда подрастают птенцы, и им надо огромные количества пищи. Они 
прилетают в село (особенно уязвимы окраины, а я как раз возле леса), 
подкарауливают курочек, и благополучно их убивают и едят. Шуляки очень осторожны, 
их и увидеть-то непросто, и уберечь курей просто невозможно, разве что пасти их 
целый день. К сожалению, при таком вольном содержании они уязвимы. Селяне 
выходят из положения тем, что содержат курей в загородке (огораживается сеткой 
площадка, и даже сверху многие вешают маскировочную сетку). Однако такой способ 
содержания в корне отличается от свободного. На маленькой площадке куры быстро 
выгрызают траву до голой земли. Их надо кормить зерном круглый год. Помимо зерна, 
им надо постоянно добавлять зелень (крошить спорыш, ботву буряков, крапиву 
ошпаривать), покупать комбикорма с витаминными добавками – иначе они жить не 
будут, будут болеть и здыхать. Яиц они несут гораздо меньше. Цыплят нормально не 
выводят – половина дохнет (или все). И т.д. В общем, как для меня – мероприятие 
полностью теряет смысл, при таком содержании куры мне не нужны. А при свободном 
– шуляки дважды съедали у меня всех курей, и в этом году я решил новых не 
заводить. Обидно – покупать курей, возиться с ними, и только начнут нормально 
нестись – кормить ими шуляков. Так что больше я их пока держать не буду. Может 
быть когда-то попробую еще. Мне рассказывали что есть породы собак, которых 
можно надрессировать пасти и охранять кур. Возможно, также попробую завести 
гусей – они слишком крупны для шуляков. 


Лошади 

Я купил двух лошадей в ноябре 2004 года. Покупали мы их в складчину с сестрой, 
так что лично мне принадлежала только одна из них (два года они обе были 
полностью на моем попечении и использовании, поэтому я привык говорить и думать 
что у меня две лошади. Сейчас мы наконец «разделили имущество», и одна лошадь 
отошла полностью ей, так что из тех двух у меня осталась одна – гнедая, Квита, 9 
лет. Впрочем, прошедшей осенью (октябрь 2006) я компенсировал это покупкой новой 
лошади, породистой, орловской рысачки – Дины, 10 лет, гнедой. И наконец зимой (январь 
2007) я купил третью лошадь – жеребенка, 5 месяцев, Грозу, тоже рысачку, вороную. 
Сейчас ей уже 8 месяцев. Фото. В настоящий момент и Дина и Квита беременны, 
рожать должны осенью. 

Основное назначение лошадей в селе – обеспечивать грузовой транспорт. Для этого 
нужна телега (фото). Я купил телегу вместе с лошадьми, полтора года она работала 
без ремонта, прошлым летом я полностью переделал деревянную часть. Сейчас еще 
сменю ей подшипники в колесах на днях. В целом конструкция надежная, еще 
послужит немало (хотя ей уже около 30 лет как минимум). Телега пароконная, т.е. 
в нее запрягается пара лошадей. На телегу можно нагрузить до 2 тонн груза, но 
реально грузится меньше (2 тонны чтобы везти, нужна идеальная ровная дорога), до 
тонны – пара лошадей попрет и по плохому асфальту или хорошей грунтовке. По 
плохой грунтовке (которые у нас встречаются) – я обычно гружу не более чем 500-600 
кг. Для большинства нужд такого веса более чем достаточно. Это полностью с горой 
нагруженная телега дров, к примеру. 

Второе применение у лошадей – верховая езда. Я полтора года назад купил два 
седла «казачьих» (харьковская фирма Седло), научился ездить (пусть не по всем 
правилам верховых школ, но вполне эффективно и безопасно). Год я наслаждался 
ездой на обычных лошадях, но когда купил породистую (Дину) – тогда-то меня и 
проперло что такое настоящая езда на настоящей лошади. Словами описывать это 
сложно, надо прочуствовать. 

В настоящее время верховая езда на лошадях приносит мне определенный побочный 
заработок, позволивший мне почти не бывать в Киеве. Приезжают киевляне кататься, 
чаще всего начинающие, за небольшую сумму (вполне достаточную для меня, но 
многократно более низкую в сравнению с ценами в Киеве). 

Об уходе за лошадьми. Уход за лошадьми в моих условиях совсем несложный. Все 
лето они стоят на улице на привязи круглые сутки, пасутся. Их не надо ни 
заводить на ночь, ни кормить чем-то. Только надо раз в сутки напоить (2-3 ведра), 
для этого надо сходить за лошадью, отвести ее к колодцу, где стоит 50-литровая 
кастрюля с водой, потом отвести обратно. Веревка длиной около 20 метров; когда 
лошадь все выест в этом радиусе, ее надо переставить (раз в несколько дней). В 
землю вбивается акациевый колышек, на него накидывается петля веревки. Веревка – 
полипропиленовая 10-12 мм диаметром. Осенью лошади заводятся на ночь и при 
непогоде в конюшню и с ухудшением выпаса подкармливаются сеном, зимой 
переводятся на полное питание сеном. Но в хорошую (нет ветра и снега) погоду 
даже зимой днем лошади выводятся на улицу на привязь. Свежий воздух и 
возможность подвигаться, размяться – очень ценны для здоровья. В целом 
получается, что уход за лошадьми занимает у меня летом – 15-30 минут в день (всех 
напоить и при надобности переставить), зимой – 30-45 минут утром и столько же 
вечером (вывести напоить, подкинуть сена, вывести на привязь; вечером забрать с 
привязи, напоить, подкинуть сена). Сено сложено недалеко от конюшни, носить 
близко. 

О корме для лошадей. Основа корма (имеется в виду зимний корм, а не летний выпас) 
– это сено. Сено – грубый корм, низкокалорийный, и поэтому надо его 
исключительно много. Но в достаточных количествах хорошее сено является 
полноценным кормом, и главное, содержит все необходимые витамины. Сено несложно 
заготавливать в любых необходимых количествах. Осенью (октябрь) существенной 
частью рациона лошадей является зелень топинамбура. Они поедают не только листья, 
но и жесткие стебли – целиком. Зимой и весной лошадей временами я подкармливаю 
клубнями топинамбура. Это эффективный и несложный способ калорийной подкормки, в 
этом году я посажу топинамбура гораздо больше. И наконец, корм для лошадей можно 
покупать – овес, ячмень, отруби. Мешок отрубей (висівок) стоит 18 гривен, ячменя 
– 35 гривен. Этой весной я купил некоторое количество зернового корма, так как 
заготовленного сена не хватило – я заготавливал его на двух лошадей, а кормить 
пришлось трех или даже трех с половиной (осенью добавилась Дина, в январе 
добавилась Гроза, сестра забрала свою лошадь лишь в феврале). Лошади изрядно 
похудели. Отсюда мораль – корм надо заготавливать с избытком, причем не на 10-20 
процентов, а лучше раза в полтора. 

О сбруе и упряжи. 


Заготовки 

Особый разряд занятий при жизни на земле составляют заготовки. К ежегодным 
заготовкам относятся сенокос и заготовка дров. К заготовке по надобности – 
отнесем заготовку дерева для строительства. 

О сенокосе. Прежде всего – где косить? на моем участке нормального сенокоса нет. 
Он был бы там где огород и сад; но тогда не было б места для огорода и сада. Я 
заготавливаю сено на чужой территории. Площади, доступные для сенокоса – 
практически неограниченны. Прошедшие годы я косил сено на участках знакомых 
людей (селян и дачников), которым сено было не нужно. У меня таких людей до 
десятка (это больше чем мне было надо). Потом, при желании, можно обратиться в 
сельсовет, и так за довольно символическую сумму выделят участок сенокоса за 
селом, там где косят все остальные люди, у кого есть коровы (этот порядок 
сохранился еще с колхозных времен). Потом, при желании, за селом чуток в другой 
стороне есть площади, где никто не косит и никто не претендует – там вообще 
обкоситься можно. В общем, косить есть где. Основной сенокос начинается в 
середине июня, и тянется до середины августа. Косить надо траву, когда она 
начнет вытягиваться вверх и готовиться к цветению. На разных участках трава 
достигает этой стадии в разное время, так что это позволяет работать на 
протяжении длительного времени. После основного сенокоса, который заканчивается 
где-то в середине-конце июля, начинается косьба отавы – второго покоса травы, 
отросшей после раннего первого покоса. Есть участки, где косить можно и три и 
четыре раза, особенно это касается участков люцерны. Косить вручную, косой, 
довольно тяжелая физическая работа, но позволяет за полдня (до обеда) накосить 
количество сена, с трудом погружаемое на мой (довольно широкий и длинный) воз. 
Общий объем заготавливаемого сена я затрудняюсь назвать. В пудах, центнерах и 
тоннах – бог его знает сколько сена, я его не взвешивал. В сотках и гектарах 
покоса? на разных местах разный покос, урожай травы может отличаться в разы. Я 
приблизительно измеряю сено в возах, а один воз – это одновременно и один 
полностью груженый воз, и день покоса, за который как раз такой воз можно 
накосить. На одну лошадь на зиму надо около 15 возов сена. Для коз надо где-то 
по полвоза или возу сена на одну козу. 

Крайне важно чтобы сено было хорошего качества. Лучше иметь один воз отличного 
сена, чем два воза паршивого сена. Я разработал свою методику косьбы и сушки 
сена, обеспечивающую отличное качество при минимальных трудозатратах. Сено 
косится «в валок», а не вразброс. Сохнет оно в валке, казалось бы, чуть дольше 
чем вразброс, но это компенсируется тем что внутри валка сено не подвергается 
действию прямых солнечных лучей и росы (основные факторы порчи сена). Это раз. 
Два – валок должен за время сушки быть два раза перевернут с боку на бок (это 
делается проходом с вилами очень быстро и легко). Первый раз – вечером того дня 
когда косилось; второй – днем второго дня; и если все благополучно, то вечером 
второго дня сено готово к тому чтобы его забрать. В худшем случае (не такая 
жаркая погода, очень толстые валки сена) оно будет сохнуть три дня; тогда его 
надо переворачивать три-четыре раза. Сухое сено собирается в небольшие копычки, 
к которым уже подъезжает воз для погрузки. 

Селяне обычно косят сено тракторной косилкой. За ней скошенная трава ложится как 
стояла, т.е. вразброс. Даже если косят косой – все равно оставляют вразброс. Так 
сено лежит дня 3, пока просохнет, все эти дни его облучает солнце и мочит роса. 
Лежащее на земле сено плохо продувает ветер (а валок, когда я переворачиваю его, 
специально стараюсь оставить высоким, чтобы его продувало). Потом его собирают 
граблями (что довольно трудоемко). Сено получается в лучшем случае – среднего 
качества. Плохо, если в процессе сушки пойдет дождь и намочит сено. Приходится 
ждать, пока закончится дождь (может пройти пара дней), и пока сено заново 
высохнет (пара дней и переворачиваний). После этого сено, конечно, хорошим уже 
не будет, а будет в лучшем случае посредственным, в худшем – никуда не годным. 
Хорошее сено – явного зеленого цвета, который говорит о том что трава высохла 
без потерь питательных веществ, и съедая его, животное получает все то же, что 
съедало бы со свежей травой. Если сено чуть буроватого оттенка – это уже хуже, а 
если сено буро-коричневого, или желтого, или беловатого цвета – то оно 
питательной ценности почти никакой уже не имеет. Коза есть такое сено не станет. 
Лошадь, конечно, его съест (лошадь и солому съест), но сыта таким сеном не будет, 
сколько бы его не съела. Ну и наконец, если у сена присутствуют черные оттенки – 
то это сено нельзя даже заносить в конюшню. Сразу на компостную кучу. Такие 
несчастные случаи иногда бывают, если накосишь сена, и тут пойдут дожди на 
неделю или больше. Так что при сенокосе правильный прогноз погоды жизненно важен, 
но увы – врет он феноменально. 

Привезенное сено надо сложить под крышу. Лучше всего – закрытое помещение, 
сенник, или чердак дома. Годится и просто навес – крыша без стен. Если нет ни 
того ни другого – сено можно складывать под открытым небом, изготовив из него 
стог правильной формы ,чтобы с него скатывалась вода, промачивая лишь верхний 
слой. При этом портится слой 5-10 см снаружи, но все остальное сено остается 
сохранным. Хуже всего – если в стоге останется горизонтальная площадка, и вода 
будет затекать на ней вглубь стога. Струйка вода способна испортить стог сена 
насквозь. В прошлом году я складывал два больших стога, верхушку одного накрыл 
плащ-палаткой, второй стог целиком накрыл шифером (десятка полтора листов 
понадобилось). В целом все нормально, но сложно и неудобно. В этом году буду 
делать большой стационарный навес, который в будущем обрастет стенами 
превратится в новый сарай. 

О дровах. О процессе заготовки – см. фрагмент из форума. 

Вопрос о том, возможно ли отопление дровами для всего населения: 

«Это сейчас ты дрова рубишь пока вся ридна Украина на газе
сидит, а если все елки рубить пойдут, то тогда одни пеньки
останутся. Естественный прирост леса на душу населения
какой? То-то и оно» 

По сути вопроса я уже писал, но не поленюсь написать еще раз. 

Вязанка дров на один раз протопить печь - весит 8-10 кг. Ее можно связать и 
унести на спине. Зимой если теплее чем –2-5, можно топить один раз в день, если 
холоднее - надо топить дважды, а холоднее –20-25 - трижды. Это я привожу 
сведения свои - у меня домишко маленький, печка неплохая. У кого-то может будет 
уходить больше. 

Какое расстояние обычный человек согласится пройти с этим грузом на спине, не 
очень удобным в переноске? Километр - вполне, два-три - уже с большим трудом. 
Пять километров – практический предел, дальше – никто ходить не будет. Будет 
лучше в холодной хате сидеть, завернувшись в шубу. Пять километров - это туда 
час, обратно полтора, да еще там эти дрова надо заготовить, они ж не готовые 
лежат, значит еще пила и топор за поясом. Не находишься. Хоть летом хоть зимой. 

Если есть тачка - можно за раз везти 30-50 кг дров. Это уже кое-что. Но 
практический предел расстояния - то же самый. С груженой тачкой по грунтовой 
дороге (или вообще без дороги) идти очень утомительно, и еще медленнее чем 
пешком с грузом за спиной. Тачкой можно возить дрова только летом, когда нет 
снега и грязи. Именно так я заготавливал дрова на первую зиму, когда еще не было 
лошадей - тачкой возил с ближней вырубки. До нее было всего 400-500 метров от 
моего дома. И то, поверьте, я с этой тачкой прилично намудохался пока заготовил.
Когда устойчивый снег - можно сделать санки, но санками груз будет чуть меньше. 
Сегодня вот (только что гуляли с женой по лесу) - не снег а месиво, санками не 
пройти вообще, пешком сложно (это было начало февраля). 

Итак, когда нет конного транспорта - практический предел транспортировки дров - 
5 км. 

Если конный транспорт есть - то расстояние существенно отодвигается. Однако - 
вовсе не до бесконечности. Следующие два сезона (включая нынешний) я возил дрова 
лошадьми, и прекрасно представляю куда бы я еще ездил за дровами, а куда нет. 
Реально я ездил на расстояния около 2-3 км, вполне мог бы ездить и на 5 км, и 
даже на 7. Но 7-10 км - это уже то расстояние, на которое больше чем 1 раз за 
день не съездишь. Если дорога хорошая - то рысью - это час езды порожняком, 
полтора-два груженым. И после этого лошади будут уставшие (это мне сидеть, а им-то 
бежать). Если дорога плохая - то шагом - это два часа туда, два с половиной - 
три обратно. Конечно, телегой можно увезти за раз до полутонны дров, так что 
количество поездок будет не очень большим. Около десятка-полутора.
А какое расстояние будет предельным? я думаю, то, на которое можно обернуться за 
1 день. Думаете, это больше 20 км? ан нет, фиг. 15-20 км - максимум. Лошадь 
может 10 км бежать рысью, но вот бежать рысью без отдыха 20 км и более - нет (я 
сейчас говорю про сельских лошадей с телегой за спиной, а не про арабских 
скакунов). Так что 20 км, со всеми отдыхами - это утром выехать, вечером 
приехать. Это если асфальтовая хорошая дорога. Если грунтовка - то и 15 км это 
очень много. 

Наверно, кто-то уже думает - "а какого это он тут несет околесицу про пешком, на 
лошадях... Да Камазом поехать, да пара мужиков с бензопилами, две поездки и 
дрова на зиму. А если вся Украина этим займется - Камазов много, бензопил тоже 
хватит - то лесов быстро не станет, о чем я и говорил". Так вот на это я отвечу 
- пока есть солярка для Камазов и бензин для бензопил - будет и газ. И никто 
этим заниматься не будет (вы же сейчас не занимаетесь?). А когда вас припечет 
ехать за дровами, потому что газа в трубах нет и не предвидится - вы вдруг 
обнаружите, что топлива на заправках тоже нет, и Камазы (трактора и т.д.) стоят 
бесполезными грудами железа. Сомневаетесь? А я вот не сомневаюсь. 

И останется то что я описал выше - пешком или на лошадях. С учетом того, какое 
количество в селах лошадей - они физически смогут обеспечить топливом только 
своих хозяев, может еще ближайших соседей. Это очень маленький процент даже от 
сельского населения, тем более от общего. Так что реально остается только "пешком", 
а это - 5 км. 

Теперь посмотрите на карту, и прикиньте лесные массивы, на расстоянии 5 км от 
которых есть лишь сельские населенные пункты. Эти леса уцелеют. Это - 
большинство существенных лесов Украины. 

Теперь посмотрите на карту, и прикиньте населенные площади (в том числе крупные 
города), где на расстоянии 5 км никаких лесов нет. Население этих площадей будет 
вынуждено обходиться без топлива. Это - почти все городское население Украины и 
изрядная часть (больше половины) сельского. А вот КАК оно будет обходиться без 
топлива – это уже второй большой вопрос. 

К этому фрагменту добавлю, что я сейчас для привоза дров делаю около 10-15 ходок 
телегой на расстояние 1-3 км. Дрова где-то пополам сосновые и лиственные (акация, 
ольха, дуб, вяз). Распиливаю вручную, лучковой пилой по сырому дереву Stanley. 
Толстые поленья колю потом колуном. Время заготовки – не позже июня, чтобы за 
остаток лета дрова успели высохнуть. 

Об источниках. См. еще один фрагмент из форума. 

А как насчет восстановления вырубленных на дрова лесов? 

Кстати, о восстановлении и рациональном пользовании лесов, добавлю пару слов. 
1) когда растет лес на деловую древесину, обычно сосновый - во время его роста 
надо делать дважды или трижды т.н. санитарные рубки - прореживать его, чтобы не 
был слишком густой. Вырезаются, естественно, более слабые деревья, также кривые 
(деловая древесина должна быть ровной). Эти санитарные рубки - отличный источник 
дров. Правда, эти дрова принадлежат лесникам, так как санитарные рубки только 
лесники могут делать.. но продаются она совсем недорого, и основная масса народа 
в селе именно из этого источника дровами и запасается. К слову, если санитарные 
рубки не делать, то в загущенных участках будет полно бурелома – отставшие в 
развитии сосны засыхают, подгнивают у основания, и ветер их валит. В первый год 
они еще представляют интерес как дрова (но не как материал! погибшее дерево 
быстро заражается жучком), на второй год и дальше оно уже становится слишком 
трухлявым чтобы имело смысл с ним возиться (если в дровах нет острой нужды и 
конкуренции, а если есть – то и старый бурелом на дрова годится, только его 
больше надо). В моем лесу есть немало участков, где бурелома – валом. 
2) в лиственных лесах очень распространенное дело - наличие подлеска, такого как 
орешник (в осиновом лесу) или вяз (в дубовом и ольховом лесу). Эта гадость 
растет сама собой, ценности никакой не представляет в плане деловой древесины, 
зато является отличными дровами, особенно вяз. Все это можно пилить, когда оно 
достигает толщины руки (как раз удобно для дров, и колоть не надо). Отрастает 
заново оно потом от пеньков само собой, причем очень быстро.
3) ольховый и акациевый лес хороши тем, что их после вырубок не надо 
пересаживать - они отрастают корневой порослью. В первые годы после вырубки 
ольхового леса от каждого пня тянется вверх целый куст. Через 5-8 лет в этом 
кусте формируется штук 5 отчетливых лидеров, остальные отмирают. А в течение 
следующих пары десятков лет от этого "куста" лидеров можно срезать один за 
другим побеги (уже довольно толстые), которые явно тоже останут в росте, чтобы в 
конце остался один главный лидер, который и даст новое дерево. Этакая получается 
замена санитарных рубок. 

К этому фрагменту добавлю вот что. Несмотря на перечисленные пункты, в прошедшие 
годы мой основной источник дров был – подбор мусора после вырубок. В лесу каждый 
год разрабатывается один-два-три участка по полгектара-гектару, где вырубается 
все под ноль, и засаживается молодой лес. Сразу после вырубки там валяется 
огромное количество толстых веток, обрезков бревен, и т.д. – все что не является 
форматными дровами (прямые куски по 2 м), лесники оставляют, оно потом сжигается 
при очистке участка перед посадкой. Мне остается только приехать лошадьми и 
пособирать эти готовые дрова. Трудоемкость заготовки близка к нулевой. Также в 
прошлом году некоторое количество дров брал из бурелома – заготавливать свежий 
бурелом (нетолстые сосны) легко и приятно. 

О заготовке материала. Этим я как раз сейчас занимаюсь. Этим летом я 
запланировал постройку нового сарая, вернее – на первых порах только крыши, без 
стен. Для этого мне необходимо некоторое количество сосновых бревен, акациевых 
бревен, досок, гвоздей и шифера. Подробней о строительстве – в другом разделе, а 
здесь – о том, откуда я беру деревянный материал. В принципе, его можно купить у 
лесников... но дерево надо неформатное, сосна – толщиной 12-18 см, а на участках 
которые разрабатывают лесники – сосны гораздо толще. Так что если заказать 
дерево у лесников – они его просто украдут (ах, простите – самовольно вырубят) и 
продадут мне. Так «зачем платить больше»? Самовольно вырубить я и сам могу. Лес 
я люблю и портить не имею намерения, так что я выбираю места, где давно не 
делалась санитарная рубка, и много сосен, обреченных на смерть в ближайшие годы. 
Сосна спиливается у самой земли, пенек присыпается хвоей, дерево разрезается на 
нужные куски (обычно получается один или два куска нужной длины – по 4.5 метра, 
еще один более тонкий неформатный кусок, и вершина с зеленой хвоей. Обычно я 
забираю все; иногда вершину оставляю. За одну ходку лошадьми можно увезти 2-3 
сосны, это 3-5 бревнышек. 

Сложнее с акациями – трудно найти достаточно прямое дерево нужной длины и 
диаметра. Однако лес большой, и найти все что надо получается. Акация очень 
полезна тем, что столбики из нее очень медленно гниют, даже медленней чем дуб. А 
все прочие ветки – отличные дрова. Она очень тяжелая, и бывает сложно погрузить 
бревно в телегу. Но в целом тоже проблем нет.
Строительство 

(раздел еще пишется)